Il Parco paesaggistico della Binntal è un sito di importanza mondiale per i mineralogisti e i sabbiatori. Ma anche gli scialpinisti troveranno qualcosa in questa valle laterale del Vallese. Cristalli di neve, stelle gourmet e il sole del sud vi aspettano.
Il Parco paesaggistico della Binntal è un sito di importanza mondiale per mineralogisti e sabbiatori. Ma anche gli scialpinisti troveranno qualcosa in questa valle laterale del Vallese. Cristalli di neve, stelle gourmet e il sole del sud vi aspettano.
Ecco come appare quando un ciclope costruisce un gigantesco pupazzo di neve e poi lo appiattisce di nuovo con la forza elementare. La differenza è che invece di alcuni rami, utilizza interi tronchi d'albero come braccia. E grandi pezzi di roccia per gli occhi". Dani riduce la velocità del suo camper a passo d'uomo mentre passa accanto a un enorme treno di valanghe vicino a Holzerhiischere. Innumerevoli alberi sporgono, spezzati come fiammiferi dalla forza bruta delle masse di neve. I vasti pendii meridionali sotto l'Eggerhorn e il Chlis Fülhorn sono in gran parte ripuliti entro la fine di marzo. Una volta che hanno iniziato a scivolare, non c'è stato modo di fermarli. Lochgrabe e Tielöüwigrabe hanno agito come enormi imbuti attraverso i quali le masse di neve sono state spinte con una forza inimmaginabile, finché non si sono fermate sul versante opposto. Ma non senza abbattere tutti gli alberi che non potevano resistere a questa forza elementare. La strada è stata sgomberata da tempo con spazzaneve e motoseghe. Ciò che rimane è un'impressionante sezione trasversale alta più di tre metri di un misto di alberi e neve.
"Anche l'apparecchio di ricerca in valanga non sarebbe stato di alcuna utilità in quel luogo", riconosce Leni con disinvoltura mentre controlla il funzionamento degli apparecchi di ricerca in valanga nella frazione di Fäld. In questa giornata di fine marzo, il livello di allerta valanghe è 2, il che significa che il tema del pericolo valanghe non gode più della stessa attenzione che avrebbe richiesto fino a poco tempo fa. Ci siamo avviati a passo spedito lungo la strada innevata che porta a Figgerscha. Si può solo immaginare quali tesori si nascondano sotto la spessa coltre di neve. Neanche la semplice caserma della miniera di Lengenbach, che il percorso di salita supera, indica che questo luogo è uno dei dieci siti minerari più importanti del mondo. Finora, solo nella piccola cava sono stati identificati 165 minerali - per alcuni di essi, la cava di Lengenbach è l'unico sito al mondo finora confermato.
Leni e Dani sono più interessati ai cristalli di neve, fortunatamente non così rari, ma tanto più deperibili. E si prevede che oggi siano nella loro forma più asciutta sui pendii esposti a nord dello Schwarzhorn. Tuttavia, la vetta e la successiva discesa devono essere guadagnate prima. Non c'è ancora traccia dell'annunciato picco meteorologico. Una fitta coltre di nebbia si stende sulla valle Binntal, mentre i due guadagnano quota con regolari tornanti tra i boschetti di ontani sopra il pozzo minerario. I progressi sono molto più facili nell'area dell'Alte Mässerchäller perché i larici secolari schermano così tanto la luce nella loro veste estiva che c'è poco sottobosco nella foresta. "Fantastico", mormora dolcemente Dani mentre traccia una traccia di salita nella neve vecchia. Il suo entusiasmo è per gli innumerevoli massi, di dimensioni che vanno da piccole automobili a camion da 40 tonnellate, sparsi in tutta la foresta. Tutti hanno una calotta di neve spessa un metro. "Potrebbero essere combinati per formare una linea di cuscini perfetta", spiega a Leni. Oggi, però, bisogna usare il congiuntivo, perché i cuscini di neve sono tutt'altro che morbidi. Nell'elenco delle cose da fare, il Mässerchäller è salvato come "Zauberwald" nell'elenco di tutti i progetti scialpinistici incompiuti. Prima, però, ci sono le due destinazioni che Dani ha individuato guardando fuori dalla camera d'albergo all'arrivo della sera precedente: "Waaaahnsinns-Couloirs". Sulla carta topografica virtuale di Dani, una spilla è apposta sui due canaloni paralleli che scendono per oltre 1.000 metri di altitudine con una ripidità uniforme dalla cima del Breithorn al letto del Binna.
Il Manibode è considerato un luogo di potere dalla gente del posto. Non è necessario avere una predisposizione all'esoterismo per capirlo. Proprio nel momento in cui Leni e Dani raggiungono la pianura a 2000 metri di altitudine, le nuvole di nebbia si dissolvono. Ma non senza aver prima ingaggiato una drammatica battaglia con i raggi sempre più potenti del sole. Il sole ha finalmente il sopravvento e illumina il Grampielhorn, il Rothorn, lo Schwarzhorn e lo Stockhorn di una luce calda. Lo strato isolante scompare nello zaino, la giacca hardshell è più richiesta che mai. Un forte vento da ovest soffia dai Furggulti e minaccia di raffreddare il busto in breve tempo. Invece della via di salita standard, Leni e Dani decidono di prendere la via diretta. Non senza secondi fini, perché in questo modo possono verificare già durante la salita dove la neve è migliore per la successiva discesa. Evitano le ripide salite sul ghiacciaio in direzione ovest. Questo non solo sembra loro più sicuro, ma anche più piacevole. Più salgono, più il vento diventa forte. Non perdono quindi tempo, allestiscono il deposito sci a 3050 metri e salgono i restanti 67 metri fino allo Schwarzhorn. Gli italiani chiamano la cima di confine Punta Marani, che può essere scalata anche dal Rifugio Castiglioni e dall'Alpe Devero. Come sospettato e sperato, i due trovano ancora neve non tracciata della consistenza desiderata giorni dopo l'ultima nevicata: in cristalli leggeri.
Per quanto leggeri siano i cristalli nella Valle di Binn, il vino pesa. Al termine di un'eccezionale prima giornata di tournée, Leni fa oscillare il suo bicchiere di vino, chiude gli occhi e fa un respiro profondo. L'Heida della Cantina St. Jodern ha un profumo seducente e un colore giallo scuro. Il vino è speciale. E questo per due aspetti: non solo Visperterminen è la regione vitivinicola più alta d'Europa, ma le uve del vitigno Savagnin Blanc vengono raccolte lassù da viti senza radici che hanno più di 100 anni. Il vino con l'aperitivo è una promessa di ciò che seguirà nel piatto e nel bicchiere di vino rosso. Il ristorante e pensione Albrun è gestito da Mario Inderschmitten e da sua moglie Laetitia. Lui, il Binntaler, che ha ritrovato la strada per tornare in patria dopo gli anni di apprendistato e di vagabondaggio. La direttrice dell'hotel, originaria dell'Alsazia, si occupa del benessere degli ospiti con grande fascino ed esperienza. Insieme hanno un tale successo che i critici gastronomici di Gault & Millau hanno assegnato al ristorante Albrun 15 toques. Dignitosa come la cena, semplice come le camere: come sportivo di montagna, qui non ci si sente mai fuori posto.
Il vino non era ovviamente troppo pesante. A quest'ora del mattino, Dani e Leni sono gli unici due scialpinisti sul lago Mässersee, che possono solo immaginare sotto i loro sci da alpinismo e la spessa coltre di neve. C'è un silenzio assoluto. È difficile credere che in estate gli escursionisti si riposino e facciano picnic a decine sulle rive. "Guardate, laggiù si vedono ancora alcune delle nostre piste di discesa di ieri", dice felice Leni, indicando con la sua racchetta da sci in direzione dello Schwarzhorn. Attraverso l'Hotäl, in moderata salita, si raggiunge un piccolo altopiano a 2700 metri, da cui il Grosse Schinhorn sembra a portata di mano. A differenza del giorno precedente, oggi il vento è quasi assente e il cielo è senza nuvole. Il fatto che non sia sempre così è dimostrato dall'imponente cornice del Passo del Mittelberg. Da qui mancano poco più di cento metri alla vetta, mentre gli ultimi metri fino alla croce di vetta si percorrono a piedi. "Da qualche parte là dietro dovrebbe esserci la capanna Binntal", dice Dani mentre il suo sguardo vaga verso est. "E proprio dietro l'Albrunhorn, l'omonimo passo". Oggi è difficile immaginare che nel XIII secolo i Walser si spostarono attraverso questo passo verso l'Italia e più a est lungo la dorsale principale delle Alpi, alla ricerca di una nuova patria e di una vita migliore. Quello che si sono lasciati alle spalle è, secondo gli standard odierni, un piccolo paradiso (scialpinistico).
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