Sulle tracce del mito

Piz Roseg. 3937 metri di altezza. Una montagna imponente e solitaria sopra la Val Roseg, nel gruppo del Bernina. Fattuale, semplice, conciso: così Wikipedia descrive questa vetta. Senza emozioni. Una delle tante montagne. Ma il Roseg è anche una montagna circondata da grandi storie, sentimenti, desideri, drammi. Che trasformano semplici masse di roccia e ghiaccio in un'imponente fortezza, in una montagna del destino con un potere di attrazione a volte fatale. Heini Holzer, la leggenda dello sci in parete, vi ha ceduto - e ha pagato con la vita.

Il Piz Roseg ha ossessionato i miei pensieri per anni. Non come un'escursione estiva in alta quota ai quasi quattromila metri di altezza, ma come un'escursione sugli sci. Ma per quanto ci abbia pensato spesso, per me è rimasto un mito. Più un vago "potrebbe" che un obiettivo concreto, fino a quella sera di metà aprile, quando squillò il telefono. "Allora, il nostro tour del Bernina è iniziato", rispose il mio amico Jürg. Ci scambiammo alcune banalità organizzative. Poco prima di riattaccare, Jürg disse con noncuranza: "Allora possiamo ancora fare il Piz Roseg".

Qualche giorno dopo. Arrivo a Sils. L'aria è umida e mite, come una pioggia estiva che cade su un terreno caldo. Sono queste le condizioni giuste per un'impresa del genere? Dopo tutto, le previsioni del tempo sono buone. E il Piz Roseg è in fondo solo un'opzione del Tour del Bernina di tre giorni, che ci porterà dal Corvatsch alle cime a sud, alla Chamanna Coaz e poi, attraverso una sella sul Piz Sella, al versante sud italiano del Gruppo del Bernina.

Un triste mito - la parete nord-est del Roseg

Jürg è molto motivato quando raggiungiamo la stazione a monte del Corvatsch con la prima funivia la mattina dopo. Abbiamo appena fatto le prime curve nel sottile strato di neve fresca quando i primi raggi di sole fanno capolino tra le nuvole. Una discesa assicurata da corde conduce su una ripida cengia rocciosa al Vadret dal Murtèl. Di fronte, fumanti nuvole primaverili circondano il Piz Aguagliouls e il Piz Roseg. "Eccolo!", indica Jürg. La montagna che diventerà il fulcro e il punto culminante della nostra traversata del Bernina di tre giorni. No, la fatidica linea di Heini Holzer attraverso la parete nord-est è fuori portata per noi. È comunque ancora troppo presto per l'anno. Probabilmente c'è ancora troppo ghiaccio scoperto. "Pareti come questa non sono facili da sciare, tutto deve davvero combaciare, anche l'ora", ha detto una volta Heini Holzer. Una cosa comoda quando le condizioni ti tolgono la decisione. Avrei il coraggio di farlo se le condizioni fossero giuste? Ci sono molte ragioni per non farlo. Troppa poca conoscenza dettagliata della parete. Rispetto. Paura. Attenzione. Forse sono solo troppo attaccato alla vita.

Il nostro piano è di portarci sulla parete nord. "Spesso ghiacciata...", ha letto Jürg dalla guida turistica al mattino. Ma almeno oggi il ghiaccio non è un problema. Più la nostra pista si addentra nel Bernina, più cresce lo strato di neve fresca. La neve fresca fino alle ginocchia è coperta di polvere mentre scendiamo dai 3387 metri di Il Chapütschin alla Chamanna Coaz. Un sogno! Sullo sfondo, il Piz Roseg è appeso come una carta da parati kitsch con la cresta di neve elegantemente curvata fino alla pre-summit. Non è abbastanza Roseg?

Le condizioni sono giuste?

Nel pomeriggio sulla terrazza del rifugio, il Piz Roseg è perennemente incollato al nostro naso. Non si vedono ancora tracce. Il ripido avvicinamento attraverso il versante occidentale è abbastanza sicuro? Ora, poco dopo la neve fresca? "Meraviglioso tour combinato, solitamente sottovalutato", dice gipfelbuch.ch. "Non si tratta di un classico tour sciistico, poiché gran parte della salita deve essere affrontata con i ramponi", dice la guida turistica. Tuttavia, ciò che ci attrae è che è possibile una discesa continua, almeno se le condizioni sono giuste". Pollici in su, segnala il gestore del rifugio Ruedi Schranz. "Alcune persone sono già state lassù quest'anno, le condizioni sono buone", dice.

Io dormo male. È colpa delle storie dell'orrore sul Roseg? Forse è solo lo spazio angusto del rifugio. Finalmente suona la sveglia. È una mattina tranquilla. Niente vento. Il sole del pomeriggio e il gelo della notte hanno ricoperto la neve. Ma non così dura. Più e più volte, sfondiamo la crosta fino alle ginocchia. Solo quando raggiungiamo il canalone che porta all'altopiano intermedio, ripido quasi 50 gradi, la neve diventa più compatta. Con i ramponi ai piedi e la piccozza in mano, guadagniamo rapidamente quota.

Intossicazione delle profondità

Naturalmente, lo scialpinismo può essere più rilassato. Salire a 1000 o 1500 metri di altitudine a passo tranquillo e poi scendere a valle: mi piace. Ma più o meno regolarmente sono sopraffatto dal desiderio. Il desiderio di guardare in profondità, di sentire la forza di gravità a ogni curva, la sensazione di volare un po' tra una presa e l'altra dei bordi.

Il pianoro intermedio è raggiunto. Respiro veloce, due morsi alla barretta. Avanti, con le pelli. La neve è polverosa ma stabile. In queste condizioni, gli ultimi 400 metri di dislivello sono una passeggiata. Poco più di un'ora dopo, il mito diventa realtà. Siamo sulla vetta della neve, la pre-summit del Piz Roseg, alta 3917 metri. E il meglio deve ancora venire. Con un pennacchio di neve polverosa al seguito, Jürg fa le prime curve. Andiamo! La neve sul pendio della vetta è morbida e soffice e ben assestata. Una consistenza perfetta. Due curve regolari adornano il fianco. Solo quando il pendio diventa più piatto interrompiamo la corsa alla polvere, sbuffando profondamente e guardandoci indietro. Sul lato della parete nord-est balenano grandi campi di ghiaccio nudo. Un breve brivido ci corre lungo la schiena. "Non cadrò, ne sono sicuro", disse Heini Holzer prima di entrare in parete il 4 luglio 1977. Il "momento in cui la morte diventa vita, la paura diventa gioia, il momento più bello della discesa ripida" non si sarebbe più ripetuto per Holzer da quel giorno in poi.

Secondi spaventosi nel canalone

Poco dopo, Jürg affronta l'ingresso del ripido canalone ovest con rispettoso controllo. La neve qui è dura e gommosa. Improvvisamente Jürg inciampa. Uno sci si è staccato. Il freno dello sci non funziona. A venti metri di distanza, lo sci si proietta su un bordo del terreno. Scompare dalla vista. Nella mia mente lo vedo sparire centinaia di metri più in basso in un crepaccio e non voglio nemmeno immaginare come proseguirà la giornata. Jürg si sta già infilando i ramponi. Discesa. Nel frattempo, mi dirigo verso il bordo. Ancora qualche curva. Dov'è il maledetto...? Tiro un sospiro di sollievo! 100 metri più in basso, lo sci è incastrato nella neve come una freccetta in un passaggio un po' più piatto. Solo sui pendii pianeggianti del Vadret da la Sella la tensione si allenta. Il resto della giornata è un balsamo per i nervi tesi. In perfetto stato di neve, raggiungiamo il Rifugio Marinelli Bombardieri a sud-est del passaggio tra il Piz Roseg e il Piz Sella: una testimonianza dei tempi degli esploratori alpinisti. Costruito nel 1880 come piccolo rifugio, l'oggi maestoso rifugio addolcisce il tempo fino alla cena con una delle più magnifiche terrazze panoramiche delle Alpi.

Lato sud del Palü - godersi la solitudine

Le montagne sono infuocate nella luce del primo mattino mentre ci avviciniamo alla cresta Bellavista da sud il giorno successivo, con il Piz Palü come sorprendente pilastro orientale. Anche se non si attraversano le imponenti fratture del ghiacciaio sul versante nord del Palü, l'escursione è una fantastica alternativa all'itinerario settentrionale del Palü, spesso molto frequentato. È anche piuttosto solitario, proprio perché non può essere fatto rapidamente in un giorno. Ci dirigiamo verso il pilastro occidentale della cresta, il Piz Zupo (3996 m), un'altra cima di quasi quattromila metri. La cresta rocciosa che porta alla sua cima è priva di neve ed estremamente accidentata. Ci vorrebbe molto tempo. Tempo che non abbiamo se vogliamo iniziare la discesa in condizioni di neve buone e sicure. Scendiamo in corda doppia. La decisione giusta: Poco dopo, gli sci scivolano sui pendii del Vadret da Palü come sul velluto. Completamente soli. A volte piacevoli, a volte più ripide, scendiamo a quasi 2000 metri di altitudine fino al Lagh' da Palü. Il sibilo degli sci sull'abete è ancora nelle nostre teste come una sorta di tormentone quando saliamo sul BerninaExpress all'Alp Grüm per tornare in Engadina. Dopotutto, non devono essere sempre i percorsi più selvaggi.