Libri per bambini, pionieri e creme solari: tutto appartiene in qualche modo alla Silvretta. Soprattutto, questa regione di confine offre il meglio delle escursioni sciistiche. Giorno dopo giorno, canaloni e creste, ghiacciai e rifugi garantiscono il fascino alpino della punta più orientale della Svizzera.
Tutto sembra essere in scala ridotta. L'autopostale è appena più grande di un autobus VW, il villaggio è composto da una manciata di case, alcune delle quali dipinte con panchine di pietra e soli colorati come in un libro per bambini. È mezzogiorno quando arriviamo nella piazza acciottolata del villaggio. Il sole primaverile brucia dal cielo e si riversa sui tetti e sui muri. Ci mettiamo in spalla gli sci e attraversiamo il villaggio engadinese, che in realtà appartiene al regno dei libri per bambini, poiché qui viveva il ragazzo «Schellenursli», secondo la storia contenuta nell'omonimo libro. Grazie a questo libro, molti di noi sanno che in alcune zone dei Grigioni il 1° marzo si festeggia il «Chalandamarz» e si scaccia l'inverno con campane, pianoforti e fruste. In altri giorni, qui le cose sono più tranquille: Guarda è uno dei pochi «villaggi alpinistici» nelle Alpi dal 2021, un'iniziativa di diverse associazioni alpine per salvaguardare e promuovere il turismo dolce.
Nella storia, «Schellenursli» arrancava nella neve fino alle ginocchia per andare a prendere un vero campanaccio dopo che gli altri bambini del villaggio lo avevano preso in giro per il suo campanellino. Quando ci infiliamo gli attacchi da sci ai margini del villaggio di Guarda e ci mettiamo in spalla i nostri zaini, vorremmo avere con noi solo un campanellino. Invece, il nostro bagaglio pesa come un paio di carrozzine, perché viaggeremo in montagna per un'intera settimana. O più precisamente: nella Silvretta. Quella zona delle Alpi centro-orientali, le cui cime si ergono nella regione di confine tra Grigioni, Vorarlberg e Tirolo. Selvaggia e ripida, alta fino a 3400 metri e attraversata da valli, laghi e distese glaciali.
Non c'è da stupirsi che questi massicci montuosi siano stati a lungo considerati inospitali. Quando 260 anni fa fu pubblicata la prima enciclopedia delle Alpi svizzere, l'autore e naturalista Gottlieb Sigmund Gruner (1717–1778) menzionò la «Selvretta» solo di sfuggita. «Perché, a parte le strade di montagna, queste regioni ghiacciate sono per lo più inaccessibili e quindi sconosciute», scrisse scusandosi. Ciononostante, ha osato attraversare la zona – «da Schuls solo dalla mattina alla sera fino al Reno» – con due persone esperte del posto. Tuttavia, ha osservato, «rimanete su sentieri scorrevoli e non fate alpinismo».
Saliamo anche lungo una strada alpina all'inizio. Prima attraverso il bosco di larici, poi lungo le pendici della Val Tuoi. Ci sembra di salire nel cuore delle montagne: le cime si innalzano sempre di più su entrambi i lati della valle e noi ci addentriamo sempre di più nelle loro ombre gelide fino a raggiungere il rifugio Tuoi quasi due ore dopo. Una capanna di pietra, chiamata Chamonna Tuoi in romancio, con le luci blu e bianche delle finestre che brillano sulla facciata, come se fosse uscita da un libro per bambini. Tuttavia, la Chamonna quasi non si vede, perché si trova letteralmente all'ombra del punto di riferimento della Silvretta: alle sue spalle, in fondo alla Val Tuoi, troneggia il Piz Buin - così massiccio e selvaggio che a prima vista sembra impossibile salire sulla sua cima rocciosa.
Poco dopo, siamo seduti nel salotto, che ricorda i tempi in cui i nostri genitori e nonni facevano le stesse gite che facciamo noi oggi. E come loro allora, ci scaldiamo le mani sulle tazze da tè e ascoltiamo il fuoco della stufa, che riempie la stanza di calore e accoglienza. «Che beatitudine», penso tra me e me, «stare seduti qui mentre il freddo soffia intorno alla capanna» A differenza del signor Gruner, i visitatori del Silvretta dormono e riposano da decenni in quasi una dozzina di capanne – quattro delle quali sul versante svizzero.
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Tuttavia, la zona sembra ancora oggi vicina e lontana agli alpinisti svizzeri. Forse perché il Silvretta è in parte all'estero. In un luogo dove i telefoni cellulari hanno un prefisso diverso e Panachéè improvvisamente chiamato Radler. Se fa parte della Svizzera o meno, qualcuno potrebbe chiedersi qua e là. Dopo tutto, anche l'attacco da sci alpinismo lanciato nel 1966 con il nome geograficamente strano di «Silvretta Saas Fee» proveniva dalla Germania. E quando si parla del Sonnencrème «Piz Buin Mountain», ci si chiede sempre se sia un prodotto svizzero o austriaco. Una nota a margine: inventato negli anni '40 da un austriaco, il «Piz Buin» è ora statunitense.
Anche il Silvretta ha avuto per me un certo fascino per molto tempo. Era sulla mia lista dei desideri da anni, finché finalmente –ho messo piede fuori dal rifugio Tuoi con i colleghi la mattina dopo il mio arrivo. Ho infilato gli sci con le dita umide e poco dopo sono salito sul primo pendio. Con il Piz Buin in testa, ci dirigiamo verso est attraverso avvallamenti e creste, finché a un certo punto, quasi inosservati, scivoliamo oltre il confine nazionale. Come sempre, ci meravigliamo del fatto che non cambia nulla né qui né là: Davanti a noi si estende una distesa di ghiacciai, da cui spuntano cime rocciose e alla luce del sole mattutino vediamo altri scialpinisti che salgono dall'Austria.
Solo i nomi dei campi ci ricordano i nostri paesi vicini: ora stiamo attraversando lo Jamtalferner, con il Vorder Jamspitz davanti a noi. Una vetta rocciosa sulla quale siamo quasi gli unici a salire, mentre una scia di scialpinisti scende dall'Hinter Jamspitz. A differenza loro, noi depositiamo presto gli sci, risaliamo un canalone con ramponi e piccozza, superiamo una piccola cresta e poco dopo siamo in vetta. Sopra di noi, il cielo è azzurro come se fosse stato spazzato via, e intorno a noi c'è un mare di cime che si estende fino all'orizzonte. Devono essere quasi tutte le circa 300 cime della Silvretta e molte di più. Attraversate da ghiacciai e abeti, questo ci dà un'idea del perché la gente del Vorarlberg e del Tirolo parli della «Silvretta blu». Anche se non è più l'«iceberg più grandeäler» di cui parlava Gruner, il Silvretta è ancora oggi all'altezza del suo nome. Almeno nei mesi invernali, quando la neve si stende su di esso come argento e polvere di stelle.
Per quattro giorni, viaggiamo dalla Chamonna Tuoi attraverso questa terra d'argento. La mattina presto saliamo sui pendii, arranchiamo sui fianchi, ci arrampichiamo sui camini e scavalchiamo le creste. Piz Fliana, Dreiländerspitze, Piz Buin, Silvrettahorn – tutti offrono tour sciistici primaverili per eccellenza, fascino alpino compreso. E ogni volta che ci troviamo su una cima, ci guardiamo intorno. «Guarda, l'Ortles!"» dice qualcuno. «E laggiù il drüben Palü e il Bernina! » E chi conosce le Alpi Orientali indica in lontananza il Rote Wand e il Weisskugel. «E che c'è? », chiedo una volta. «La lepreöhrl!» Ridiamo e ce ne rendiamo conto solo dopo: Non era uno scherzo – il mio collega aveva ragione. L'Hasenöhrl, L'Orecchia di Lepre in italiano, è alto 3257 metri e svetta direttamente üsopra il villaggio altoatesino di St. Nikolaus.
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Poi, nel pomeriggio del quarto giorno, facciamo come Gottlieb Sigmund Gruner e ci dirigiamo verso ovest. «Ma bisogna camminare per quattro ore üsulla miglioreäneve e sul ghiaccio», scrisse all'epoca. Ed è proprio così che ci sentiamo mentre trasciniamo i nostri sci da alpinismo sugli ampi fianchi dei ghiacciai. Prima su quelli de La Cudera, poi üampia valle del Passo della Silvretta. «Questo viaggio è anche pericoloso», avverte Gruner, perché «spesso spaccature insondabili, profonde e coperte di neve, che quindi non possono essere previste», disseminano il percorso. Per questo motivo lui e le sue guide hanno fissato dei lunghi pali sotto le braccia e hanno legato una corda intorno al corpo. Noi ci accontentiamo di un'imbracatura e di una corda per la salita al passo e poi oscilliamo – gli sci da alpinismo siano ringraziati! –üsull'ancora possente ghiacciaio del Silvretta fino a valle.
A differenza dei pionieri di un tempo, però, non proseguiamo fino al Reno. Al contrario, nel Silvrettahütte cambiamo gli scarponi da sci alpinismo con le Crocs, ci sediamo sulla terrazza soleggiata e ordiniamo uno spritz e una panaché. O forse erano ciclisti e Almdudler? Anche in questo angolo del Silvretta, i Paesi e le lingue confluiscono l'uno nell'altro. E così, nei prossimi giorni, scaleremo lo Schneeglocke e il Verstanclahorn. Poi, dopo una settimana di sci d'alpinismo, scenderemo nella Sardasca e poco dopo raggiungeremo la frazione di Prättigau di Monbiel. Proprio come dovrebbe essere: con le gambe stanche, gli zaini leggeri e, come contorno, l'abbronzatura nonostante il «monte Piz Buin».
Area
Il Silvretta glaciale fa parte delle Alpi centrali orientali e si estende nella regione di confine tra Grigioni, Vorarlberg e Tirolo. La vetta più alta è il Piz Linard (3410 m), le più note sono il Piz Buin (3312 m), il Silvrettahorn (3244 m) e il Gross Litzner (3109 m).
Gite di sci alpinismo
La zona offre innumerevoli montagne per lo sci alpinismo come: Piz Buin (ZS-), Piz Fliana (S-), Hinter Jamspitz (WS-), Vorder Jamspitz (ZS), Dreiländerspitze (ZS-), Silvrettahorn (ZS). I livelli di difficoltà si riferiscono alla salita al deposito sci; per la salita in vetta sono spesso necessarie conoscenze tecniche alpinistiche e attrezzatura. Informazioni in letteratura (vedi sotto).
Üpernottamenti
Citati nel testo sono:
Altri hütte nella zona sono:
Viaggio/viaggio
Descritto nel testo: In treno fino a Guarda e poi in autobus postale fino a «Guarda, cumün» ritorno da «Klosters, Monbiel» in autobus fino a Klosters e in treno fino aüLandquart.
Mappa
Letteratura
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