Cime rocciose solitarie invece di folle. Sentieri deserti al posto degli Insta-spot. Rifugi fatti di pietra naturale e danneggiata dalle intemperie al posto di opulenti templi del benessere. E ci sono buone probabilità che le cose rimangano così: La Valle Maira, nelle Alpi meridionali italiane, favorisce un turismo dolce.
Il primo mattino d'estate in montagna è fresco come le gocce di rugiada sulle ragnatele tra i fili d'erba ai margini del sentiero. Il sole sta appena superando la cresta rocciosa. Inonda di luce dorata il rado bosco di larici. Nella radura pascolano bianche mucche piemontesi. I loro campanacci tintinnano in tutte le tonalità, annunciando l'inizio della giornata. A ogni passo in salita, il suono diventa più silenzioso. Non manca molto per raggiungere il Lago Nero nella Valle del Preit, una valle laterale della Valle Maira. Il lago è adagiato come un diamante scuro – in un'ampia conca, incorniciato da grigie pareti rocciose. A nord, l'onnipresente Monviso, alto 3841 metri, il «Cervino del Piemonte», si staglia dalla vicina valle del Po. È silenzioso come se qualcuno avesse abbassato la colonna sonora della vita. Solo un grillo frinisce qua e là. Nel cielo non si vedono nemmeno le scie degli aerei. Il tempo sembra essersi fermato.
La Valle Maira, nascosta a ovest delle Alpi piemontesi, è una delle regioni più incontaminate d'Italia – aspra, appartata. E piena di storie. Qui non ci sono funivie, né folla. Invece: tanta natura, rustici villaggi di montagna e la tranquilla presenza di secoli di cultura alpina. «È un luogo dove l'anima può respirare», dice la guida escursionistica Ludovica Scaletti, descrivendo la valle in cui vive. Mi accompagna in questa giornata. «Avresti dovuto prenderti molto più tempo», mi dice con un filo di ironia. In effetti, dopo solo due giorni, mi pento di aver programmato l'escursione in Valle Maira solo come una breve gita. Ne voglio di più: più silenzio, più tempo in montagna, più natura. Perché questo mix è come un balsamo per l'anima.
Lenta vita – l'esodo della Valle Maira, un tempo densamente popolata, è iniziato 100 anni fa.
Il percorso escursionistico Percorsi Occitani – distesa infinita
Il paesaggio dell'alta valle ricorda le Dolomiti. Prati ondulati circondati da massicci rocciosi. Un sentiero serpeggiante conduce dal Lago Nero fino al Rifugio La Meja. La malga fa parte dei Posti Tappa, le tradizionali strutture ricettive dei Percorsi Occitani. È il nome dell'itinerario escursionistico circolare che attraversa la Valle Maira, suddiviso in 14 suggestive tappe, tutte prive di notevoli difficoltà alpinistiche. Prende il nome dalla cultura occitana. Ancora oggi, alcuni abitanti della Valle Maira parlano l'occitano – una miscela romanza di italiano, francese e spagnolo. I Percorsi Occitani sono stati creati all'inizio degli anni '90 per dare nuovo impulso economico e culturale alla Valle Maira attraverso un turismo dolce. L'escursione a tappe è complementare alla Grande Traversata delle Alpi (GTA), che attraversa anche la Valle Maira in alcuni tratti del percorso. La GTA è uno dei più famosi itinerari escursionistici di lunga percorrenza delle Alpi. Il percorso Percorsi-Occitani combina esperienze nella natura con approfondimenti sulla cultura e la storia della valle.
Ai tavoli di legno di fronte alla malga, la chef serve polenta con formaggio d'alpeggio di sua produzione. Il sapore è saporito e forte. «Ogni malga rappresenta un microambiente unico. A seconda della flora dei pascoli alpini, i formaggi di ogni singola malga hanno il loro sapore tipico", spiega Ludovica. La famiglia Colombero vive tutta l'estate üoltre l'alpe, sull'altopiano della Gardetta, a poco meno di 2100 metri sul livello del mare. Le giornate sono lunghe e laboriose. La gente della Valle Maira non è mai stata ricca di denaro. È sempre stato difficile strappare alla natura il necessario per vivere. Oltre all'allevamento del bestiame, sono state create terrazze per le patate e il grano, dove possibile.
La strada della solitudine
«Fu anche a causa di questa vita dura che molti lasciarono la valle quando le fabbriche di Torino li attirarono con buoni soldi e una vita più confortevole all'inizio dell'industrializzazione,» spiega Ludovica sul sentiero che porta alla frazione di Borgata Preit sopra il piccolo villaggio di Canosio. L'esodo è iniziato circa 100 anni fa. Fino ad allora la Valle Maira era una valle alpina vivace e densamente popolata: nel 1871 nel comune di Marmora vivevano 1071 persone. Oggi sono solo 25 e, ad eccezione del piccolo centro di Dronero all'ingresso della valle, la situazione non è molto diversa negli altri comuni. Ciò che ha significato il crollo di infrastrutture come scuole, negozi e assistenza medica nella valle è una ricchezza per gli escursionisti. Questo perché è rimasta una gigantesca rete di sentieri e mulattiere che risale ai tempi antichi.
La porta della Valle Maira: il piccolo paese di Dronero all'ingresso della valle.
Lo svizzero Peter Vogt, tra gli altri, ne ha riconosciuto il valore. Dopo la sua carriera di manager, la frazione di Ceaglio nel comune di Marmora è diventata la seconda casa di Peter. Lì, il vivace pensionato ha aiutato e continua ad aiutare la famiglia Galliano a trasformare la frazione, che era minacciata dal degrado, in un ostello moderno e strutturato in modo sostenibile per escursionisti e ciclisti. Fulvia e Alberto Galliano e i loro figli hanno trascorso anni a ristrutturare gli edifici in pietra e a dare loro un nuovo scopo. Il moderno campo base all'interno delle vecchie mura ricorda un museo di storia locale. Nell'edificio principale dell'«Albergo diffuso» la famiglia serve i pasti serali e mattutini. Gli alloggi sono distribuiti in diversi edifici in pietra naturale. «Qui si incontra ancora il fascino antico della Valle Maira», dice Peter. E la brillante direttrice Fulvia aggiunge: «Non vogliamo essere solo un hotel. Vogliamo che i nostri ospiti facciano parte del villaggio.
Per Alberto Galliano, responsabile della cucina, questo include anche un programma culinario locale. La sera, dopo il tour, Fulvia e il suo staff servono le creazioni tradizionali di Alberto. Ad esempio, la bagna cauda come antipasto, una salsa cremosa a base di acciughe e aglio, servita con verdure fresche. Un tempo gli acciugai, i commercianti di acciughe, percorrevano la valle con grandi botti di legno su carretti a mano. Erano carichi di acciughe salate provenienti dall'Italia, dalla Liguria o dal Portogallo. Un secondo piatto tipico è la polenta nera con patate: Polenta di grano saraceno con patate. A Ceaglio i secondi non mancano mai. «Tutte le volte che volete», sorride Fulvia. Dopotutto, nessuno deve lasciare la tavola affamato, come accadeva ai tempi aridi dei contadini di montagna. Oggi la valle offre una combinazione quasi unica di patrimonio culturale, paesaggi montani variegati e opportunità sportive.
Una barca sulla montagna
L'escursione sulle tracce della storia della Valle Maira continua nei prossimi giorni. Una delle tappe più suggestive: il percorso da Chiappera fino al Col de Maurin, al confine con la Francia. Chiappera è una specie di vicolo cieco della valle. Perché la Valle Maira è un vicolo cieco. A parte il tornante, non c'è nessuna strada che porti fuori dalla valle al suo termine. L'unica alternativa è proseguire a piedi üattraverso il Col de Maurin verso la Francia. Si incontrano di continuo alphütten in pietra naturale, in parte intatti e in parte fatiscenti. Una mandria di mucche risale una valle laterale. Il paesaggio diventa sempre più alpino. Un mondo di possenti massicci rocciosi e ampi circhi.
E all'improvviso ecco una barca. «La Barca» – una barca per rifugiati fatta di pietra. «La rotta per il Col de Maurin è stata per secoli una via commerciale d'alta montagna,»spiega Alessandro Carucci, che mi accompagna in questa giornata. «Per anni, i rifugiati provenienti dall'Africa hanno utilizzato questo percorso üoltre le montagne nella speranza di poter condurre una nuova vita più felice dall'altra parte»»La Barca è opera dell'artista tedesco di land art Christof Schröder. Con la sua installazione vuole esprimere l'assurdità, la disperazione, le speranze e la futilità – tutto ciò che caratterizza il destino dei rifugiati e la loro ricerca di una nuova casa.
La Valle Maira è un contrappunto all'anonimatoäe al trambusto delle città.
«La migrazione sembra essere un tema costante in Valle Maira», riflette Alessandro durante la salita in mezzo al mare di cime. Il sole splende. Anche sugli Jöcherns esposti, il vento soffia dolce e leggero. Una giornata da sogno che fa svanire rapidamente le preoccupazioni del mondo e le proprie piccole preoccupazioni. Alessandro viene dalla grande città. Ha studiato sociologia a Milano. Nella sua tesi di laurea magistrale ha indagato su cosa attira le persone a tornare in regioni meno popolate come la Valle Maira. Parla di «fattori di attrazione» come la vicinanza alla natura, gli intensi legami sociali nelle piccole comunità, uno stile di vita più tranquillo lontano dalla criminalità e dall'accelerazione globale. Cita invece «fattori di spinta» come l'alienazione sociale e il ritmo della vita cittadina, che spinge le persone a lasciare la città. Alessandro stesso è uno di loro. Ora vive a Dronero, all'ingresso della valle. Vede il turismo lento come un'opportunità per ripopolare la valle. Ma gli escursionisti da soli non sono sufficienti per riportare più persone in modo permanente. «Questo richiederebbe investimenti in infrastrutture», üAlessandro considera. Nel centro della valle non ci sono scuole, né medici, né un negozio per le necessità quotidiane. Finché questo non cambierà, Chiappera continuerà probabilmente a segnare il punto di partenza per la fine del mondo in Valle Maira. Tuttavia, Alessandro è ottimista. «La Valle Maira come contrappunto all'anonimato ät e ai ritmi frenetici delle città – sempre più persone lo apprezzano», ha constatato nel suo studio. Sa di cosa sta parlando. «Da quando sono fuori città, mi sento più radicato e rilassato», dice.
La stessa sensazione si prova subito quando si fa un'escursione – un'escursione fuori dal tempo, anche se solo per pochi giorni. Anche gli scalatori cominciano a scoprire la tranquillità della Valle Maira. L'itinerario conduce all'imponente ago di roccia della Rocca Provenzale, alta 2400 metri. Alcune piacevoli vie di arrampicata portano all'obelisco naturale. «Perfetto per gli appassionati di sport all'aria aperta che non cercano solo l'azione, ma vogliono anche assaporare la tranquillità della natura,» dice Alessandro. Con la sua rete quasi infinita di sentieri, la valle è anche un luogo di scoperta per gli appassionati di mountain bike.
L'ultimo tour conduce attraverso ripidi boschi fino al villaggio di montagna di Elva, a 1630 metri sul livello del mare. Al di sopra, oltre i 2000 metri, un sentiero di cresta si snoda su un lungo crinale privo di alberi. Anche Elva ha perso la maggior parte dei suoi abitanti a favore delle città della Pianura Padana negli ultimi 120 anni. Da 1319 persone nel 1901, il numero è sceso a circa 80 oggi. «Elva vi piacerà, il paese ha qualcosa di quasi anarchico», aveva predetto Ludovica qualche giorno fa. In effetti, coloro che sono rimasti qui sembrano duri e rudi a prima vista. Ma presto diventa chiaro che hanno il cuore al posto giusto. Proprio come i loro antenati.
Durante l'occupazione tedesca dell'Italia dopo il 1943, la Valle Maira fu un luogo centrale della resistenza contro il fascismo e il nazionalsocialismo. Nel maggio 1944, i gruppi partigiani della valle proclamarono la «Repubblica Valle Maira», una zona liberata sotto la loro amministrazione. Anche gli abitanti di Elva hanno dimostrato creatività nel sopravvivere alla fine del mondo. Nel XIX e XX secolo, le cosiddette «Cavie» viaggiavano attraverso mezza Europa per comprare capelli lunghi. A casa, li usavano per creare perücchi, che consegnavano persino alla Camera dei Lord britannica e a indirizzi stabiliti a Parigi. Nel velo della nebbia dell'ultimo giorno nella valle, storie come questa sembrano una favola. Per l'ultima volta, qualche folata di vento lascia intravedere cime selvagge e valli profonde, poi il paesaggio scompare dietro una tenda bianca, come se fosse solo un sogno. Un bel sogno.
Escendere in Valle Maira è come viaggiare indietro nel tempo. La valle, nascosta nelle Alpi piemontesi, è una delle regioni più incontaminate d'Italia: aspra, appartata e un paradiso per gli amanti dell'outdoor in cerca di pace e tranquillità.
In auto o con i mezzi pubblici via Torino fino a Dronero, all'ingresso della Valle Maira. In Valle Maira c'è un bus navetta per gli escursionisti, lo Sherpabus, tel. +39 348 8231477 o +39 0171 99024; email: sherpabus@libero.it
Le informazioni più importanti sulle escursioni, gli alloggi e i ristoranti: vallemaira.org
Carta escursionistica Valle Maira 1:25.000, escursionista.it
Percorsi Occitani: Un percorso di trekking di 177 chilometri attraverso la Valle Maira nelle Alpi del Piemonte occidentale con 14 tappe. Sono possibili anche singoli tratti del percorso. I percorsi uniscono il fascino di paesaggi montani solitari ad approfondimenti culturali sulla storia della valle. Le escursioni variano da 600 m a oltre 2700 m di altitudine, con accoglienti punti di ristoro. Possibilità di trasporto bagagli con bus sherpa.
Grande Traversata delle Alpi (GTA): La Grande Traversata delle Alpi (GTA) è lunga circa 1000 chilometri e parte dal Piemonte, al confine con la Svizzera, per arrivare al Mediterraneo vicino a Ventimiglia. Il percorso è suddiviso in circa 60 tappe. Alcune tappe attraversano la Valle Maira. ÄSimile ai Percorsi Occitani, il percorso escursionistico di lunga percorrenza è stato concepito per attraversare villaggi agricoli di montagna tradizionali e ben conservati, gravemente colpiti dal calo demografico. Il turismo escursionistico intende contrastare il declino di queste comunità. Il percorso si snoda ülungo vecchie fattorie e mulattiere lontano dai centri turistici.
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