Cime rocciose solitarie invece di folle. Sentieri deserti al posto degli Insta-spot. Rifugi fatti di pietra naturale e danneggiata dalle intemperie al posto di opulenti templi del benessere. E ci sono buone probabilità che le cose rimangano così: La Valle Maira, nelle Alpi meridionali italiane, favorisce un turismo dolce.
Il primo mattino d'estate in montagna è fresco come le gocce di rugiada sulle ragnatele tra i fili d'erba ai margini del sentiero. Il sole fa appena capolino sulla cresta rocciosa. Inonda di luce dorata il rado bosco di larici. Nella radura pascolano bianche mucche piemontesi. I loro campanacci tintinnano in tutte le tonalità, annunciando l'alba. A ogni passo in salita, i rintocchi diventano più silenziosi. Non manca molto per raggiungere il Lago Nero nella Valle del Preit, una valle laterale della Valle Maira. Il lago si trova come un diamante scuro, in una conca verde, incorniciato da pareti rocciose grigie. A nord, l'onnipresente Monviso, alto 3841 metri, il "Cervino del Piemonte", vi saluta dalla vicina valle del Po. È silenzioso come se qualcuno avesse spento la colonna sonora della vita. Solo un grillo frinisce qua e là. Nel cielo non si vedono nemmeno le scie degli aerei. Il tempo sembra essersi fermato.
La Valle Maira, nascosta a ovest delle Alpi piemontesi, è una delle regioni più incontaminate d'Italia: aspra, remota. E piena di storie. Qui non ci sono funivie, né folla. Invece: tanta natura, rustici villaggi di montagna e la presenza silenziosa di secoli di cultura alpina. "È un luogo dove l'anima può respirare", dice la guida escursionistica Ludovica Scaletti, descrivendo la valle in cui vive. Mi accompagna in questa giornata. "Avresti dovuto prenderti molto più tempo", mi dice strizzando l'occhio. Dopo soli due giorni, mi pento di aver programmato l'escursione in Valle Maira come una gita breve. Ne voglio di più: più silenzio, più tempo in montagna, più natura. Perché questo mix è come un balsamo per l'anima.
Vita lenta - l'esodo dalla Valle Maira, un tempo densamente popolata, è iniziato 100 anni fa.
Il percorso escursionistico Percorsi Occitani - una distesa infinita
Il paesaggio dell'alta valle ricorda le Dolomiti. Prati ondulati circondati da massicci rocciosi scoscesi. Un sentiero serpeggiante conduce dal Lago Nero al Rifugio La Meja. La malga fa parte dei Posti Tappa, le tradizionali strutture ricettive dei Percorsi Occitani. È il nome dell'itinerario escursionistico circolare che attraversa la Valle Maira, suddiviso in ben 14 tappe, tutte prive di notevoli difficoltà alpinistiche. Prende il nome dalla cultura occitana. Ancora oggi, infatti, alcuni abitanti della Valle Maira parlano l'occitano, un misto romanesco di italiano, francese e spagnolo. I Percorsi Occitani sono stati creati all'inizio degli anni '90 per dare nuovo impulso economico e culturale alla Valle Maira attraverso un turismo dolce. L'escursione a tappe è complementare alla Grande Traversata delle Alpi (GTA), che attraversa in parte anche la Valle Maira. La GTA è uno dei più noti itinerari escursionistici di lunga percorrenza delle Alpi. Il percorso Percorsi-Occitani combina esperienze nella natura con approfondimenti sulla cultura e la storia della valle.
Ai tavoli di legno di fronte alla malga, la chef serve polenta con formaggio di malga di sua produzione. Il sapore è sapido e forte. "Ogni alpe è un microambiente unico. A seconda della flora degli alpeggi, i formaggi di ogni singola malga hanno il loro sapore tipico", spiega Ludovica. La famiglia Colombero vive in alpeggio sull'altopiano della Gardetta, a quasi 2100 metri di altitudine, per tutta l'estate. Le giornate sono lunghe e laboriose. La gente della Valle Maira non è mai stata ricca di denaro. È sempre stato difficile strappare alla natura il necessario per vivere. Oltre all'allevamento del bestiame, venivano creati, dove possibile, terrazzamenti per le patate e il grano
La strada della solitudine
"Fu anche a causa di questa vita dura che molte persone lasciarono la valle quando le fabbriche di Torino le attirarono con buoni soldi e una vita più confortevole con l'inizio dell'industrializzazione", spiega Ludovica tornando alla frazione di Borgata Preit sopra il paese di Canosio. L'esodo è iniziato circa 100 anni fa. Fino ad allora, la Valle Maira era una valle alpina vivace e densamente popolata: nel 1871, nel comune di Marmora vivevano 1071 persone. Ad eccezione del piccolo centro di Dronero, all'ingresso della valle, la situazione non è molto diversa negli altri comuni. Ciò che ha comportato il crollo di infrastrutture come scuole, negozi e assistenza medica nella valle è una ricchezza per gli escursionisti. Questo perché è rimasta una gigantesca rete di sentieri e mulattiere che risale ai tempi antichi.
div>Passaggio per la Valle Maira: il piccolo paese di Dronero all'ingresso della valle
Lo svizzero Peter Vogt, tra gli altri, ne ha riconosciuto il valore. Dopo la sua carriera di manager, la frazione di Ceaglio nel comune di Marmora è diventata la sua seconda casa. Lì, l'arzillo pensionato ha aiutato e continua ad aiutare la famiglia Galliano a trasformare la frazione, minacciata dal degrado, in un ostello moderno e sostenibile per escursionisti e ciclisti. Fulvia e Alberto Galliano e i loro figli hanno trascorso anni a ristrutturare gli edifici in pietra e a dare loro un nuovo scopo. Il moderno campo base all'interno delle vecchie mura ricorda un museo di storia locale. Nella casa principale dell'Albergo diffuso, la famiglia serve i pasti serali e mattutini. Gli alloggi sono distribuiti in diversi edifici in pietra naturale. "Qui si incontra ancora il fascino antico della Valle Maira", dice Peter. E la brillante padrona Fulvia aggiunge: "Non vogliamo essere solo un albergo. Vogliamo che i nostri ospiti facciano parte del villaggio. Devono sentire la storia e la vita della valle."
Per Alberto Galliano, che prende le redini della cucina, questo include anche un programma di coccole culinarie locali. La sera, dopo il tour, Fulvia e il suo staff servono le creazioni tradizionali di Alberto. Ad esempio, la bagna cauda come antipasto, una salsa cremosa a base di acciughe e aglio, servita con verdure fresche. Un tempo gli acciugai, i commercianti di acciughe, percorrevano la valle con grandi botti di legno su carretti a mano. Erano carichi di acciughe salate provenienti dall'Italia meridionale, dalla Liguria o dal Portogallo. Un secondo piatto tipico è la polenta nera con patate. A Ceaglio i secondi non mancano mai. "Tutte le volte che si vuole", sorride Fulvia. Dopotutto, nessuno deve lasciare la tavola affamato, come accadeva ai tempi magri dei contadini di montagna. Oggi la valle offre una combinazione quasi unica di patrimonio culturale, paesaggi montani variegati e opportunità sportive.
Un battello sulla montagna
L'escursione sulle tracce della storia della Valle Maira continua nei prossimi giorni. Una delle tappe più suggestive: il percorso da Chiappera fino al Col de Maurin, al confine con la Francia. Chiappera è una sorta di "vicolo cieco" della valle. Perché la Valle Maira è un vicolo cieco. A parte il tornante, non esiste una strada che porti fuori dalla valle al suo termine. L'unica alternativa è proseguire a piedi attraverso il Col de Maurin verso la Francia. Di tanto in tanto si incontrano malghe intatte e malghe fatiscenti in pietra naturale. Una mandria di mucche risale una valle laterale. Il paesaggio diventa sempre più alpino. Un mondo di imponenti massicci rocciosi e ampi circhi. E all'improvviso arriva una barca. "La Barca", una barca per rifugiati fatta di pietra. "La rotta per il Col de Maurin è stata per secoli una via commerciale d'alta montagna", spiega Alessandro Carucci, che mi accompagna in questa giornata. "Per anni, i rifugiati provenienti dall'Africa hanno utilizzato questo percorso attraverso le montagne nella speranza di poter condurre una nuova vita più felice dall'altra parte". La Barca è opera dell'artista tedesco di land art Christof Schröder. Con la sua installazione vuole esprimere l'assurdità, la disperazione, le speranze e la futilità - tutto ciò che caratterizza il destino dei rifugiati e la loro ricerca di una nuova casa.
La Valle Maira fa da contrappunto all'anonimato e al ritmo frenetico delle città.
"La migrazione sembra essere un tema costante in Valle Maira", riflette Alessandro durante la salita in mezzo al mare di cime. Il sole splende. Anche sulle creste esposte, il vento soffia dolcemente e in modo leggero. Una giornata da sogno che fa rapidamente svanire le difficoltà del mondo e le sue piccole preoccupazioni. Alessandro viene dalla grande città. Ha studiato sociologia a Milano. Nella sua tesi di laurea magistrale ha studiato cosa attira le persone a tornare in regioni scarsamente popolate come la Valle Maira. Parla di "fattori di attrazione" come la vicinanza alla natura, gli intensi legami sociali nelle piccole comunità, uno stile di vita più tranquillo lontano dalla criminalità e dall'accelerazione globale. Parla di "fattori di spinta" come l'alienazione sociale e il ritmo della vita cittadina, che spinge le persone a lasciare la città. Alessandro stesso è uno di loro. Ora vive a Dronero, all'ingresso della valle. Vede il turismo lento come un'opportunità per ripopolare la valle. Tuttavia, gli escursionisti da soli non sono sufficienti per riportare più persone in modo permanente. "Per questo sarebbe necessario investire nelle infrastrutture", riflette Alessandro. All'interno della valle non ci sono scuole, né medici, né negozi per le necessità quotidiane. Finché questo non cambierà, Chiappera continuerà probabilmente a segnare il punto di partenza per la fine del mondo in Valle Maira, ma Alessandro è ottimista. "La Valle Maira come contrappunto all'anonimato e alla frenesia delle città - sempre più persone lo apprezzano", ha rilevato nel suo studio. Lui sa di cosa parla. "Da quando ho lasciato la città, mi sento più a terra e più rilassato", dice.
La stessa sensazione si ha quando si fa un'escursione: un'escursione fuori dal tempo, anche se solo per pochi giorni. Anche gli scalatori cominciano a scoprire la tranquillità della Valle Maira. La via del ritorno passa davanti all'imponente ago di roccia della Rocca Provencale, alta 2400 metri. Alcune piacevoli vie di arrampicata portano all'obelisco naturale. "Perfetto per gli appassionati di sport all'aria aperta che non cercano solo l'azione, ma vogliono anche assaporare la tranquillità della natura", dice Alessandro. Con la sua rete di sentieri apparentemente infinita, la valle è anche un luogo di scoperta per gli appassionati di mountain bike.
L'ultimo tour conduce attraverso ripidi boschi fino al villaggio di montagna di Elva, a 1630 metri di altitudine. Al di sopra, un sentiero di cresta si snoda su un lungo crinale privo di alberi oltre i 2000 metri. Anche Elva ha perso la maggior parte dei suoi abitanti a favore delle città della Pianura Padana negli ultimi 120 anni. Da 1319 persone nel 1901, il numero è sceso a circa 80 oggi. "Elva vi piacerà, c'è qualcosa di quasi anarchico in questo villaggio", ci aveva anticipato Ludovica qualche giorno fa. In effetti, coloro che sono rimasti qui sembrano duri e rudi a prima vista. Ma presto diventa chiaro che hanno il cuore al posto giusto. Proprio come i loro antenati. Durante l'occupazione tedesca dell'Italia dopo il 1943, la Valle Maira fu un luogo centrale della resistenza contro il fascismo e il nazionalsocialismo. Nel maggio 1944, i gruppi partigiani della valle proclamarono la "Repubblica Valle Maira", una zona liberata sotto la loro amministrazione. Anche gli abitanti di Elva hanno dimostrato creatività nel sopravvivere alla fine del mondo. Nel XIX e XX secolo, le cosiddette "Cavie" viaggiavano attraverso mezza Europa per acquistare capelli lunghi. A casa, li usavano per creare parrucche, che consegnavano persino alla Camera dei Lord britannica e agli indirizzi di Parigi. Nella nebbia dell'ultimo giorno nella valle, storie come questa sembrano una favola. Per l'ultima volta, qualche folata di vento apre la vista su cime selvagge e valli profonde, poi il paesaggio scompare dietro una tenda bianca, come se fosse solo un sogno. Un bellissimo sogno.
div>Escendere in Valle Maira è come viaggiare indietro nel tempo. La valle, nascosta nelle Alpi piemontesi, è una delle regioni più incontaminate d'Italia: aspra, remota e un paradiso per gli amanti dell'outdoor in cerca di pace e tranquillità.
Viaggiare
In auto o con i mezzi pubblici via Torino fino a Dronero, all'ingresso della Valle Maira. In Valle Maira è disponibile un bus navetta per escursionisti, lo Sherpabus, tel. +39 348 8231477 o +39 0171 99024; email: sherpabus@libero.it
Informazioni generali
Informazioni importanti su escursioni, alloggi e ristoranti: vallemaira.org
Alloggi
Mappa
Carta escursionistica Valle Maira 1:25.000, escursionista.it
Percorsi Occitani: Un percorso di trekking di 177 chilometri attraverso la Valle Maira nelle Alpi del Piemonte occidentale con 14 tappe. Sono possibili anche singoli tratti del percorso. I percorsi combinano il fascino di remoti paesaggi montani con approfondimenti culturali sulla storia della valle. La lunghezza dei percorsi varia da 600 m a oltre 2700 m di altitudine, con accoglienti punti di ristoro. I bagagli possono essere trasportati con bus sherpa.
Grande Traversata delle Alpi (GTA): La Grande Traversata delle Alpi (GTA), lunga circa 1000 chilometri, parte dal Piemonte al confine con la Svizzera e arriva fino al Mediterraneo nei pressi di Ventimiglia. Il percorso è suddiviso in circa 60 tappe. Alcune tappe attraversano la Valle Maira. Come i Percorsi Occitani, questo itinerario escursionistico di lunga percorrenza è stato concepito per attraversare villaggi agricoli di montagna tradizionali e ben conservati, gravemente colpiti dal declino demografico. Il turismo escursionistico intende contrastare il declino di queste comunità. Il percorso si snoda lungo vecchie fattorie e mulattiere, lontano dai centri turistici
Più escursioni di un giorno e di più giorni: vallemaira.org
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