Des pics rocheux isolés au lieu d'une affluence de masse. Des sentiers de randonnée abandonnés plutôt que des spots Insta. Des refuges en pierre naturelle érodée par le temps plutôt que d'opulents temples du bien-être. Et de bonnes perspectives pour que cela reste ainsi : La Valle Maira, dans les Alpes du Sud italiennes, mise sur un tourisme doux.
Cette fraîche matinée d'été en montagne est aussi fraîche que les rosées sur les toiles d'araignée entre les brins d'herbe au bord du chemin. Le soleil est en train de se lever sur la crête rocheuse. Il baigne la forêt de fées dans une lumière dorée. Des bœufs piémontais blancs paissent dans la clairière. Leurs cloches tintent dans tous les tons et annoncent le jour. A chaque pas en montée, le son s'atténue. Dans peu de temps, le lac Nero sera atteint dans la Valle del Preit, une vallée latérale de la Valle Maira. Comme un diamant sombre, le lac se trouve là – ; dans une grande cuvette, encadré par des parois rocheuses grises. Au nord, l'omniprésent Monviso, le «Cervin du Piémont, culmine à 3841 mètres d'altitude dans la vallée voisine du Pô. C'est si calme, comme si quelqu'un avait baissé le son de la vie. Seul un grillon siffle ici et là. Même les traînées de condensation des avions ne sont pas visibles dans le ciel. Le temps semble s'être arrêté.
La Valle Maira, cachée à l'ouest des Alpes piémontaises, est l'une des régions les plus originales d'Italie – ; rude, isolée. Et pleine d'histoires. Ici, pas de remontées mécaniques, pas de foule. Au lieu de cela : beaucoup de nature, des villages de montagne rustiques et la présence silencieuse de siècles de culture alpine. «C'est un endroit où l'âme peut respirer» ;, c'est ainsi que Ludovica Scaletti, guide de randonnée, décrit la vallée dans laquelle elle vit. Elle m'accompagne ce jour-là. «Tu aurais dû prendre beaucoup plus de temps&#» ;, dit-elle avec un clin d'œil. En effet : après deux jours déjà, je regrette d'avoir planifié la randonnée dans la Valle Maira comme un court voyage. J'en veux plus : plus de ce silence, plus de ce temps calme en montagne, plus de nature. Car ce mélange agit comme un baume pour l'âme.
Slow life – ; l'exode de la Valle Maira, autrefois très peuplée, a commencé il y a 100 ans.
Itinéraire de randonnée Percorsi Occitani – ; immensité sans fin
Le paysage de la haute vallée rappelle celui des Dolomites. Des prairies ondulées entourées de massifs rocheux déchiquetés. Un sentier mädiférent mène du Lago Nero au refuge La Meja. L'alpage fait partie des Posti Tappa, les hébergements traditionnels sur les Percorsi Occitani. C'est le nom du circuit de randonnée à travers la Valle Maira, divisé en 14 étapes imposantes, toutes sans difficultés alpines notables. Il doit son nom à la culture occitane. Aujourd'hui encore, certains habitants de la Valle Maira parlent l'occitan – ; un mélange roman d'italien, de français et d'espagnol. Les Percorsi Occitani ont été créés au début des années 1990 pour donner un nouvel élan économique et culturel à la vallée Maira grâce à un tourisme doux. La randonnée par étapes complète la Grande Traversata delle Alpi (GTA), qui traverse également la Valle Maira sur certains tronçons. La GTA est l'un des itinéraires de grande randonnée les plus connus des Alpes. L'itinéraire Percorsi-Occitani combine des expériences dans la nature avec des aperçus de la culture et de l'histoire de la vallée.
Sur les tables en bois devant l'alpage, la patronne sert de la polenta avec des fromages d'alpage de sa propre production. Elle est piquante et savoureuse. «Chaque alpage représente un micro-environnement unique. Selon la flore des prairies alpines, les variétés de fromage de chaque alpage ont leur propre goût typique» ; raconte Ludovica. La famille Colombero vit tout l'été sur l'alpage du haut plateau de la Gardetta, à 2100 mètres d'altitude. Les journées sont longues et pleines de travail. Les habitants de la Valle Maira n'ont jamais été riches. Il a toujours été difficile d'arracher à la nature ce qui était nécessaire pour vivre. Outre l'élevage, des terrasses ont été aménagées pour les pommes de terre et les céréales, partout où cela était possible.
Le chemin vers la solitude
«C'est notamment à cause de cette vie difficile que beaucoup ont quitté la vallée lorsque, avec le début de l'industrialisation, les usines de Turin ont attiré les gens avec de bons salaires et une vie plus confortable» ; raconte Ludovica sur le chemin de retour vers le hameau de Borgata Preit, au-dessus du petit village de Canosio. L'exode a commencé il y a une centaine d'années. Jusqu'alors, la Valle Maira était une vallée alpine vivante et densément peuplée. En 1871, 1071 personnes vivaient sur le territoire de la commune de Marmora. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 25 et, à l'exception de la petite ville de Dronero à l'entrée de la vallée, la situation n'est guère différente dans les autres communes. Ce qui a signifié l'effondrement des infrastructures telles que les écoles, les commerces et les soins médicaux dans la vallée est un trésor pour les randonneurs. Car il reste des temps anciens un gigantesque réseau de chemins et de sentiers muletiers.
Porte de la Valle Maira : la petite ville de Dronero à l'entrée de la vallée.
Dont la valeur a été reconnue, entre autres, par le Suisse Peter Vogt. Après sa carrière de manager, le hameau de Ceaglio, dans la commune de Marmora, est devenu la deuxième patrie de Peter. Là, ce retraité robuste a aidé et aide encore la famille Galliano à transformer le hameau menacé de ruine en une auberge moderne et structurée de manière durable pour les randonneurs et les vététistes. Après des années de travail, Fulvia et Alberto Galliano et leurs enfants ont rénové les bâtiments en pierre et leur ont donné une nouvelle vocation. Le camp de base moderne dans les vieux murs fait penser à un musée local. Dans la maison principale de l'«Albergo diffuso» ; la famille sert les repas du soir et du matin. Les logements sont répartis dans plusieurs bâtiments en pierre naturelle. «Ici, tu rencontres encore le vieux charme de la Valle Maira» ; estime Peter. Et l'éblouissante patronne Fulvia ajoute : «Nous ne voulons pas être seulement un hôtel. Nos clients doivent faire partie du village. Ils doivent connaître l'histoire et la vie de la vallée »
Pour Alberto Galliano, qui tient les rênes de la cuisine, cela implique également un programme culinaire local. Le soir, après la visite, Fulvia et son personnel servent les créations traditionnelles d'Alberto. Par exemple, la bagna cauda en antipasti, une sauce crémeuse à base d'anchois et d'ail, servie avec des légumes frais. Les acciugai, les marchands d'anchois, parcouraient autrefois la vallée avec de grands tonneaux en bois sur des charrettes à bras. Ils transportaient des anchois salés en provenance du sud de l'Italie, de la Ligurie ou du Portugal. La polenta nera con patate est un plat principal typique : Polenta de sarrasin avec des pommes de terre. Il y a toujours du rab au Ceaglio. «Autant de fois que tu le souhaites» ;, sourit Fulvia. En fin de compte, personne ne doit quitter la table affamé, comme au temps des maigres paysans de montagne. Aujourd'hui, la vallée offre une combinaison presque unique d'héritage culturel, de paysages de montagne variés et de possibilités sportives.
Un bateau sur la montagne
La randonnée sur les traces de l'histoire de la Valle Maira se poursuit dans les prochains jours. L'une des étapes les plus impressionnantes : le chemin qui monte de Chiappera au col de Maurin, à la frontière avec la France. Chiappera est en quelque sorte le «dead end» ; de la vallée. Car la Valle Maira est une impasse. Hormis le demi-tour, il n'y a pas de route qui permette de sortir de la vallée à son extrémité. Seule alternative : continuer à pied üpar le col de Maurin vers la France. Des abris en pierre, en partie intacts, en partie en ruine, apparaissent régulièrement. Un troupeau de vaches remonte une vallée latérale. Le paysage devient de plus en plus alpin. Un monde de massifs rocheux et de vastes cirques.
Et soudain, il y a un bateau. «La Barca» ; – ; un bateau de réfugiés en pierre. «La route du Col de Maurin a été pendant des siècles une route commerciale de haute montagne» ; explique Alessandro Carucci, qui m'accompagne ce jour-là. «Depuis des années, des réfugiés africains empruntent la route üà travers les montagnes, dans l'espoir de mener une nouvelle vie, plus heureuse, de l'autre côté.» ; La Barca est l'œuvre de l'artiste allemand Christof Schrüder, spécialisé dans le Land Art. Avec son installation, il veut exprimer l'absurdité, le désespoir, les espoirs et la futilité – ; tout ce qui constitue le destin des réfugiés et leur quête d'une nouvelle patrie.
La Valle Maira est un contrepoint à l'anonymatäet l'agitation des villes.
«La migration semble être un thème permanent dans la Valle Maira» ;, réfléchit Alessandro pendant l'ascension au milieu de la mer des sommets. Le soleil brille. Même sur les sommets exposés, le vent est doux et léger. Une journée de rêve qui fait vite oublier les soucis du monde et les petits soucis personnels. Alessandro est originaire d'une grande ville. Il a étudié la sociologie à Milan. Dans son mémoire de master, il a étudié ce qui attire aujourd'hui les gens vers des régions peu peuplées comme la Valle Maira. Il évoque des facteurs d'attraction tels que la proximité de la nature, les liens sociaux intenses au sein de petites communautés, un mode de vie plus calme, loin de la criminalité et de l'accélération globale. Il cite «des facteurs de poussée» ; comme l'aliénation sociale et le rythme de la vie urbaine qui pousse les gens à quitter la ville. Alessandro lui-même en fait partie. Il vit désormais à Dronero, à l'entrée de la vallée.
Il voit dans le slow-tourisme une chance de repeupler la vallée. Mais les randonneurs ne suffisent pas à eux seuls pour attirer durablement davantage de personnes. «Pour cela, il faut investir dans l'infrastructure» ; üAlessandro réfléchit. Dans l'intérieur de la vallée, il n'y a pas d'écoles, pas de médecins, à peine un magasin pour les besoins quotidiens. Tant que cela ne changera pas, Chiappera restera le point de départ de la fin du monde dans la Valle Maira. Malgré tout, Alessandro est optimiste. «La Valle Maira comme contrepoint à l'anonymat et à l'agitation des villes – ; de plus en plus de gens savent l'apprécier ät» ; a-t-il constaté dans son étude. Il sait de quoi il parle. «Depuis que je suis sorti de la ville, je me sens plus terre à terre et plus détendu» ; dit-il.
C'est aussi ce que l'on ressent rapidement en faisant de la randonnée – ; une randonnée hors du temps, même si ce n'est que pour quelques jours. Les grimpeurs aussi commencent à découvrir le calme de la Valle Maira. Le sentier Rückweg passe devant l'imposante aiguille rocheuse de la Rocca Provencale, haute de 2400 mètres. Quelques voies d'escalade permettent d'atteindre l'obélisque naturel. «Parfait pour les sportifs de plein air qui ne recherchent pas seulement l'action, mais qui veulent aussi s'imprégner du calme de la nature» ; estime Alessandro. Avec son réseau de sentiers presque infini, la vallée est aussi un spot de découverte pour les VTTistes.
Le dernier tour monte à travers des forêts escarpées jusqu'au village de montagne d'Elva, à 1630 mètres d'altitude. Au-dessus, un chemin de crête serpente le long d'une longue arête sans arbres, au-delà des 2000 mètres. Au cours des 120 dernières années, Elva a elle aussi perdu une grande partie de ses habitants au profit des villes de la plaine du Pô. De 1319 personnes en 1901, leur nombre a chuté à environ 80 actuellement. «Tu vas adorer Elva, le village a quelque chose de presque anarchique» ; avait prédit Ludovica il y a quelques jours. Effectivement : ceux qui sont restés ici semblent au premier abord âpres et rudes. Mais il s'avère rapidement qu'ils ont le cœur sur la main. Tout comme leurs ancêtres. Pendant l'occupation allemande de l'Italie après 1943, la Valle Maira était un lieu central de la résistance contre le fascisme et le nazisme. En mai 1944, les groupes de partisans de la vallée ont proclamé la «Repubblica Valle Maira» ; une zone libérée sous leur administration. Les habitants d'Elva ont également fait preuve de créativité pour survivre au bout du monde. Aux 19e et 20e siècles, celles que l'on appelait les «Cavie» ; ont parcouru la moitié de l'Europe pour acheter des cheveux longs. De retour chez elles, elles en faisaient des perücures qu'elles livraient même à la Maison des Lords britannique et à des adresses établies à Paris. Dans le voile de la brume qui se lève sur le dernier jour dans la vallée, des histoires comme celle-ci ressemblent à un conte de fées. Une dernière fois, quelques rafales de vent laissent entrevoir des sommets sauvages et des vallées profondes, puis le paysage disparaît derrière un rideau blanc, comme si tout n'était qu'un rêve. Un beau rêve.
La randonnée dans la Valle Maira est comme un voyage dans un autre temps. La vallée, cachée dans les Alpes piémontaises, est l'une des régions les plus originales d'Italie : rude, isolée et un paradis pour les amateurs de plein air en quête de tranquillité.
En voiture ou avec les transports en commun övia Turin, jusqu'à Dronero, à l'entrée de la Valle Maira. Dans la Valle Maira circule une navette pour les randonneurs, le Sherpabus, tél. +39 348 8231477 ou +39 0171 99024 ; email : sherpabus@libero.it
Plus importantes informations sur les randonnées, les hébergements et les restaurants : vallemaira.org
Carte de randonnée Valle Maira 1:25.000, escursionista.it
Percorsi Occitani: Un itinéraire de trekking de 177 kilomètres à travers la vallée Maira dans les Alpes piémontaises occidentales, avec 14 étapes. Il est également possible de parcourir une partie de l'itinéraire. Les itinéraires combinent la fascination des paysages de montagne isolés avec des aperçus culturels de l'histoire de la vallée. Les randonnées s'étendent de 600 m à plus de 2700 m d'altitude, avec des possibilités de restauration agréables. Possibilité de transport des bagages avec le Sherpabus.
Grande Traversata delle Alpi (GTA): La Grande Traversata delle Alpi (GTA), longue d'environ 1000 kilomètres, part du Piémont à la frontière suisse et mène jusqu'à la Méditerranée à Vintimille. Le parcours est prévu en 60 étapes environ. Certaines d'entre elles traversent la vallée Maira. Tout comme les Percorsi Occitani, le sentier de grande randonnée a été conçu de manière à traverser des villages de montagne traditionnels et bien conservés, fortement touchés par le déclin démographique. Le tourisme de randonnée doit permettre de lutter contre le déclin de ces communes. L'itinéraire emprunte d'anciens chemins agricoles et muletiers à l'écart des centres touristiques.
Autres randonnées d'une journée ou de plusieurs jours: vallemaira.org ;
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