Des pics rocheux isolés au lieu d'une affluence de masse. Des sentiers de randonnée abandonnés plutôt que des spots Insta. Des refuges en pierre naturelle érodée par le temps plutôt que d'opulents temples du bien-être. Et de bonnes perspectives pour que cela reste ainsi : La Valle Maira, dans les Alpes du Sud italiennes, mise sur un tourisme doux.
Ce petit matin d'été en montagne est aussi frais que les gouttes de rosée sur les toiles d'araignée entre les brins d'herbe au bord du chemin. Le soleil est en train de se dresser au-dessus de la crête rocheuse. Il baigne la forêt de mélèzes dans une lumière dorée. Des bœufs piémontais blancs paissent dans la clairière. Leurs cloches tintent sur tous les tons et annoncent le jour. À chaque pas en montée, le tintement s'atténue. Dans peu de temps, le lac Nero sera atteint dans la Valle del Preit, une vallée latérale de la Valle Maira. Le lac est là, tel un diamant sombre, dans une cuvette verte encadrée par des parois rocheuses grises. Au nord, l'omniprésent Monviso, le "Cervin du Piémont", culmine à 3841 mètres d'altitude dans la vallée voisine du Pô. Tout est si calme, comme si quelqu'un avait baissé la bande sonore de la vie. Seul un grillon siffle ici et là. Même les traînées de condensation des avions ne sont pas visibles dans le ciel. Le temps semble s'être arrêté.
La Valle Maira, cachée à l'ouest des Alpes piémontaises, est l'une des régions les plus authentiques d'Italie - rude, isolée. Et pleine d'histoires. Ici, pas de remontées mécaniques, pas de foule. Au lieu de cela : beaucoup de nature, des villages de montagne rustiques et la présence silencieuse de siècles de culture alpine. "C'est un endroit où l'âme peut respirer", c'est ainsi que la guide de randonnée Ludovica Scaletti décrit la vallée dans laquelle elle vit. Elle m'accompagne ce jour-là. "Tu aurais dû prendre beaucoup plus de temps", dit-elle avec un clin d'œil. Effectivement : au bout de deux jours seulement, je regrette d'avoir planifié la randonnée dans la Valle Maira uniquement comme un court voyage. J'en veux plus : plus de ce silence, plus de ce temps calme en montagne, plus de nature. Car ce mélange agit comme un baume pour l'âme.
Slow life - l'exode duValle Maira, autrefois densément peuplé, a commencé il y a100 ans.
Itinéraire de randonnée Percorsi Occitani - des espaces infinis
Le paysage de la haute vallée rappelle celui des Dolomites. Des prairies ondulées, entourées de massifs rocheux déchiquetés. Un chemin sinueux mène du Lago Nero au Rifugio La Meja. L'alpage fait partie des Posti Tappa, les hébergements traditionnels sur les Percorsi Occitani. C'est le nom du circuit de randonnée à travers la Valle Maira, divisé en 14 étapes imposantes, toutes sans difficultés alpines notables. Il doit son nom à la culture occitane. Aujourd'hui encore, certains habitants de la Valle Maira parlent l'occitan, un mélange roman d'italien, de français et d'espagnol. Les Percorsi Occitani ont été créés au début des années 1990 afin de donner de nouvelles impulsions économiques et culturelles à la Valle Maira grâce à un tourisme doux. Cette randonnée par étapes complète la Grande Traversata delle Alpi (GTA), dont certains tronçons traversent également la Valle Maira. La GTA compte parmi les itinéraires de grande randonnée les plus connus des Alpes. L'itinéraire Percorsi-Occitani combine des expériences dans la nature avec des aperçus de la culture et de l'histoire de la vallée.
Sur les tables en bois devant l'alpage, la patronne sert de la polenta avec du fromage d'alpage de sa propre production. Il a un goût piquant et corsé. "Chaque alpage représente un micro-environnement unique. Selon la flore des prairies alpines, les fromages de chaque alpage ont leur propre goût typique", raconte Ludovica. La famille Colombero vit tout l'été sur l'alpage du haut plateau de la Gardetta, à près de 2100 mètres d'altitude. Les journées sont longues et pleines de travail. Les habitants de la Valle Maira n'ont jamais été riches. Il a toujours été difficile d'arracher à la nature ce qui était nécessaire pour vivre. Outre l'élevage, des terrasses ont été aménagées pour les pommes de terre et les céréales partout où cela était possible.
Le chemin vers la solitude
"C'est notamment à cause de cette vie difficile que beaucoup ont quitté la vallée lorsque, avec le début de l'industrialisation, les usines de Turin les ont attirés avec de bons salaires et une vie plus confortable", raconte Ludovica sur le chemin du retour vers le hameau de Borgata Preit, au-dessus du petit village de Canosio. L'exode a commencé il y a une centaine d'années. Jusqu'alors, la Valle Maira était une vallée alpine vivante et densément peuplée. En 1871, 1071 personnes vivaient sur le territoire de la commune de Marmora. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 25 et, à l'exception de la petite ville de Dronero à l'entrée de la vallée, la situation n'est guère différente dans les autres communes. Ce qui a signifié l'effondrement des infrastructures telles que les écoles, les magasins et les soins médicaux dans la vallée est un trésor pour les randonneurs. Car il reste des temps anciens un gigantesque réseau de chemins et de sentiers muletiers.
Porte de la Valle Maira:la petite ville de Dronero à l'entrée de la vallée
Dont le Suisse Peter Vogt, entre autres, a reconnu la valeur. Après sa carrière de manager, le hameau de Ceaglio, dans la commune de Marmora, est devenu la deuxième patrie de Peter. Là, ce retraité robuste a aidé et aide encore la famille Galliano à transformer le hameau menacé de ruine en une auberge moderne et durablement structurée pour les randonneurs et les vététistes. Après des années de travail, Fulvia et Alberto Galliano et leurs enfants ont rénové les bâtiments en pierre et leur ont donné une nouvelle utilité. Le camp de base moderne installé dans de vieux murs fait penser à un musée local. Dans la maison principale de l'"Albergo diffuso", la famille sert les repas du soir et du matin. Les hébergements sont répartis dans plusieurs bâtiments en pierre naturelle. "Ici, tu rencontres encore le charme ancien de la Valle Maira", estime Peter. Et la fulminante patronne Fulvia ajoute : "Nous ne voulons pas être seulement un hôtel. Nos hôtes doivent faire partie du village. Ils doivent ressentir l'histoire et la vie de la vallée"
Pour Alberto Galliano, qui tient les rênes de la cuisine, cela passe aussi par un programme de gâteries culinaires locales. Le soir, après la visite, Fulvia et son personnel servent les créations traditionnelles d'Alberto. Par exemple, la bagna cauda en antipasti, une sauce crémeuse à base d'anchois et d'ail, servie avec des légumes frais. Les acciugai, les marchands d'anchois, parcouraient autrefois la vallée avec de grands tonneaux en bois sur des charrettes à bras. Ils transportaient des anchois salés en provenance du sud de l'Italie, de la Ligurie ou du Portugal. Un plat principal typique est la polenta nera con patate :
polenta de sarrasin avec des pommes de terre. Il y a toujours du rab au Ceaglio. "Autant de fois que tu le souhaites", sourit Fulvia. En fin de compte, personne ne doit quitter la table affamé, comme à l'époque aride des paysans de montagne. Aujourd'hui, la vallée offre une combinaison presque unique d'héritage culturel, de paysages de montagne variés et de possibilités sportives.
Un bateau sur la montagne
La randonnée sur les traces de l'histoire de la Valle Maira se poursuit les jours suivants. L'une des étapes les plus impressionnantes : le chemin qui monte de Chiappera au col de Maurin, à la frontière avec la France. Chiappera est en quelque sorte le "dead end" de la vallée. Car la Valle Maira est un cul-de-sac. Hormis le demi-tour, il n'y a pas de route qui permette de sortir de la vallée à son extrémité. Seule alternative : continuer à pied vers la France en passant par le col de Maurin. Des chalets d'alpage en pierre, certains intacts, d'autres en ruine, apparaissent régulièrement. Un troupeau de vaches remonte une vallée latérale. Le paysage devient de plus en plus alpin. Un monde de massifs rocheux imposants et de vastes cirques. Et soudain, il y a un bateau. "La Barca" - un bateau de réfugiés en pierre. "Pendant des siècles, la route du col de Maurin était une route commerciale de haute montagne", explique Alessandro Carucci, qui m'accompagne ce jour-là. "Depuis des années, des réfugiés venus d'Afrique empruntent cette route à travers les montagnes, dans l'espoir de mener une nouvelle vie plus heureuse de l'autre côté". La Barca est l'œuvre de l'artiste allemand de land art Christof Schröder. Avec son installation, il veut exprimer l'absurdité, le désespoir, les espoirs et la futilité - tout ce qui constitue le destin des réfugiés et leur quête d'une nouvelle patrie.
La Valle Maira est un contrepoint à l'anonymat et l'agitation des villes.
"La migration semble être un thème récurrent dans la Valle Maira", réfléchit Alessandro pendant l'ascension au milieu de la mer des cimes. Le soleil brille. Même sur les pitons exposés, le vent souffle doucement et avec douceur. Une journée de rêve qui fait vite oublier les misères du monde et les petits soucis personnels. Alessandro est originaire d'une grande ville. Il a étudié la sociologie à Milan. Dans son mémoire de master, il a étudié les raisons qui poussent aujourd'hui les gens à revenir dans des régions peu peuplées comme la Valle Maira. Il parle de "facteurs d'attraction" comme la proximité de la nature, des liens sociaux intenses dans de petites communautés, un mode de vie plus calme, loin de la criminalité et de l'accélération globale. Il cite des "facteurs de répulsion" comme l'aliénation sociale et le rythme de la vie urbaine qui pousse les gens à quitter la ville. Alessandro lui-même en fait partie. Il vit désormais à Dronero, à l'entrée de la vallée. Il voit dans le slow-tourisme une chance de repeupler la vallée. Mais les randonneurs ne suffisent pas à eux seuls pour attirer durablement davantage de personnes. "Pour cela, il faudrait investir dans l'infrastructure", réfléchit Alessandro. A l'intérieur de la vallée, il n'y a pas d'écoles, pas de médecins, à peine un magasin pour les besoins quotidiens. Tant que cela ne changera pas, Chiappera continuera probablement à marquer le point de départ vers la fin du monde dans la Valle Maira.Malgré tout, Alessandro est optimiste. "La Valle Maira comme contrepoint à l'anonymat et à l'agitation des villes - de plus en plus de gens apprécient cela", a-t-il constaté dans son étude. Il sait de quoi il parle. "Depuis que je suis sorti de la ville, je me sens plus terre à terre et plus détendu", dit-il.
C'est ce que l'on ressent rapidement aussi en faisant de la randonnée - une sortie de randonnée temporaire, même si ce n'est que pour quelques jours. Les grimpeurs aussi commencent à découvrir le calme de la Valle Maira. Le chemin du retour passe devant l'imposante aiguille rocheuse de la Rocca Provencale, haute de 2400 mètres. Quelques voies d'escalade plaisir mènent à l'obélisque naturel. "Parfait pour les sportifs de plein air qui ne cherchent pas seulement de l'action, mais qui veulent inhaler le calme de la nature", estime Alessandro. Avec son réseau de sentiers presque infini, la vallée est aussi un spot de découverte pour les vététistes.
Le dernier tour monte à travers des forêts escarpées jusqu'au village de montagne d'Elva, à 1630 mètres d'altitude. Au-dessus, au-delà des 2000 mètres, un chemin de crête serpente le long d'une longue arête sans arbres. Au cours des 120 dernières années, Elva a également perdu une grande partie de ses habitants au profit des villes de la plaine du Pô. De 1319 personnes en 1901, leur nombre est tombé à environ 80 actuellement. "Tu vas adorer Elva, le village a quelque chose de presque anarchique", avait prédit Ludovica il y a quelques jours. Effectivement : ceux qui sont restés ici semblent au premier abord âpres et rudes. Mais il s'avère rapidement qu'ils ont le cœur sur la main. Tout comme leurs ancêtres. Pendant l'occupation allemande de l'Italie après 1943, la Valle Maira était un lieu central de la résistance contre le fascisme et le nazisme. En mai 1944, les groupes de partisans de la vallée ont proclamé la "Repubblica Valle Maira", une zone libérée sous leur administration. Et les habitants d'Elva ont également fait preuve de créativité pour survivre au bout du monde. Aux 19e et 20e siècles, ceux que l'on appelait les "Cavie" voyageaient à travers la moitié de l'Europe pour acheter des cheveux longs. De retour chez eux, ils les utilisaient pour créer des perruques qu'ils livraient même à la Maison des Lords britannique et à des adresses établies à Paris. Dans le voile de la brume qui se lève pour le dernier jour dans la vallée, des histoires comme celle-ci ressemblent à un conte de fées. Une dernière fois, quelques coups de vent laissent entrevoir des sommets sauvages et des vallées profondes, puis le paysage disparaît derrière un rideau blanc, comme si tout n'était qu'un rêve. Un beau rêve.
La randonnée dans la Valle Maira est comme un voyage dans un autre temps. La vallée, cachée dans les Alpes piémontaises, est l'une des régions les plus authentiques d'Italie : rude, isolée et un paradis pour les amateurs de plein air en quête de tranquillité.
Accès
En voiture ou en transports publics, via Turin, jusqu'à Dronero, à l'entrée de la Valle Maira. Dans la Valle Maira circule une navette pour les randonneurs, le Sherpabus, tél. +39 348 8231477 ou +39 0171 99024 ; email : sherpabus@libero.it
Renseignements généraux
Informations essentielles sur les randonnées, les hébergements et les restaurants : vallemaira.org
Hébergements
Carte
Carte de randonnée Valle Maira 1:25.000, escursionista.it
Percorsi Occitani: Un itinéraire de trekking de 177 kilomètres à travers la vallée Maira dans les Alpes piémontaises occidentales, avec 14 étapes. Il est également possible de parcourir des parties isolées de l'itinéraire. Ses itinéraires allient la fascination des paysages de montagne isolés à des aperçus culturels de l'histoire de la vallée. Les randonnées s'étendent sur une longueur de 600 m à plus de 2700 m d'altitude, avec des possibilités de restauration agréables. Transport des bagages possible en sherpabus.
Grande Traversata delle Alpi (GTA): La Grande Traversata delle Alpi (GTA), longue d'environ 1000 kilomètres, part du Piémont à la frontière suisse et mène jusqu'à la Méditerranée à Vintimille. Le parcours est conçu en 60 étapes environ. Certaines d'entre elles passent par la Valle Maira. Tout comme les Percorsi Occitani, le sentier de grande randonnée a été conçu de manière à traverser des villages de paysans de montagne traditionnels et bien conservés, fortement touchés par le déclin démographique. Le tourisme de randonnée doit permettre de lutter contre le déclin de ces communes. L'itinéraire emprunte d'anciens chemins paysans et muletiers à l'écart des centres touristiques.
Autres randonnées d'une journée ou de plusieurs jours: vallemaira.org ;
En août 2024, l'auteur de notre blog, Katerina, est partie seule avec sa tente sur le sentier de grande randonnée HRP à travers les Pyrénées. Dans cet article, elle explique comment elle s'est préparée, quel équipement elle a emporté et ce qu'elle ferait différemment la prochaine fois.
Interview d’un « pêcheur de lumière » : le photographe nature Tobias Ryser s’exprime à propos d’un Photoshop analogique, de la perfection comme maladie professionnelle et de ce qui rend les arbres laids.
Être contraint de bivouaquer peut tourner au cauchemar. À l’inverse, un bivouac planifié ne garantit pas automatiquement de beaux rêves. Les chances augmentent avec ces quelques conseils. Notre directeur du magasin et alpiniste Ralph Strahberger montre ce qui est important lors d'un bivouac.
Rares sont les articles de sport de montagne à proposer autant de choix que les chaussures de randonnée. Lors de l’achat, choisir le bon modèle ne dépend pas uniquement de la forme de son pied, mais également du domaine d’utilisation et d’une estimation honnête de sa propre assurance dans le terrain.
Au-dessus du col du Simplon, trois pyramides abruptes se dressent vers le ciel. Leurs flancs sont parcourus par des sentiers de contrebande sauvages. Tempi passati. Aujourd'hui, les crêtes appartiennent aux grimpeurs amateurs.
Au sud du lac Léman, cette randonnée de 4 jours au départ du Flon (valais) offre des paysages originaux et somptueux, de bons fromages locaux et des hébergements confortables.
Une haute route à ski ? Un week-end avec bivouac ? Un trek de plusieurs semaines ? Les grands projets nécessitent un grand sac à dos. Lukas Imhof est notre expert en matière de sacs à dos. Avec lui, nous nous penchons sur les modèles actuels à partir d’une capacité de 30 litres.
Tout ne se passe pas toujours comme prévu.La première sortie en montagne de Santiago et Elisa a failli tourner à l'exercice de survie. Et la malchance semblait rester collée à leurs chaussures. Mais malgré quelques déboires, ils continuent aujourd'hui de partir ensemble et de profiter pleinement de la montagne.
Capo
Icebreaker
Icebreaker
Icebreaker
Mountain Equipment
Schöffel
Patagonia
Patagonia
Arc'teryx
Black Diamond
