Gli avvoltoi all'altezza degli occhi, il profumo di lavanda nel naso, il calcare più fine sotto i piedi e sempre la discesa in corda doppia per prima: Le Gole del Verdon sono un luogo di desiderio dove molti ospiti si fermano per sempre.
Se le Gorges du Verdon fossero un film, avrebbero ricevuto da tempo una Palma d'Oro – e non solo nella categoria «Miglior regia». Quella è affidata al fiume Verdon, che nasce nelle Alpi Marittime francesi e che qui si è scavato un percorso profondo fino a 700 metri attraverso la Provenza. Prima con l'impeto dei ghiacciai in scioglimento, poi con la pazienza dei millenni. Un Grand Canyon alla francese, a sole due ore dalla costa, da Cannes e dal suo festival del cinema.
Se si interroga un protagonista di questo scenario, come Michael Kemeter, si ottiene una frase densa di nostalgia: «La gola del Verdon è un parco giochi per i sensi, un luogo magico». Kemeter, un austriaco che scala ai vertici mondiali in diverse discipline, si muove nel Verdon con la sicurezza di una controfigura. Resta in equilibrio su slackline tese attraverso la gola, arrampica fino all'undicesimo grado di difficoltà su pareti lisce come specchi. A volte anche senza corda di sicurezza – in quel caso porta un paracadute sulla schiena. Se cade, allora vola.
In cammino: nelle gole del Verdon i tour iniziano al contrario.
Quasi 15 anni fa, un poster aveva ispirato Kemeter a visitare questo luogo. Il poster mostrava un arrampicatore nella via «Tom et je ris», 8b+, su un'estetica colonna di tufo. «Non sapevo altro su questa zona. Ci sono andato e basta. È stato semplicemente: Wow!». Anche nella categoria «Miglior roccia» ci vorrebbe una Palma. Gli arrampicatori di tutto il mondo parlano di «verdonesque» quando il calcare è ruvido, solido come il cemento e strutturato. Proprio come lo si sogna e lo si trova nelle gole del Verdon.
Chi preferisce guardare nella gola dal bordo sicuro, può percorrere la strada panoramica Route des Crêtes – in numerosi punti panoramici il cinema della natura viene presentato in alta risoluzione. Al Belvédère de Trescaire ci sono buone probabilità di vedere grifoni con un'apertura alare fino a due metri e mezzo passare all'altezza degli occhi. Nel frattempo, gli arrampicatori si calano in corda doppia dal parapetto. In basso, il Verdon si snoda come un'arteria vitale blu-verde attraverso la gola. Deve i suoi colori intensi a particelle di roccia e microalghe che rifrangono la luce – facendo risplendere l'acqua in tonalità pastello dal turchese alla giada. Se lo sguardo risale sul lato opposto della gola, la Rive Gauche, con un teleobiettivo si potrebbe scorgere il citato tufo del desiderio di Kemeter.
Le gole del Verdon non hanno più lasciato Kemeter. Qui si sente a casa tanto quanto sulle sue selvagge pareti del Gesäuse in Austria. Ha aperto nuove vie, ne ha risanate di vecchie – in uno stile che vuole rimanere fedele alle origini locali, «il più naturale possibile e non eccessivamente chiodato». Le sue corde sono depositate a La Palud-sur-Verdon presso il suo grande amico Bernard Gorgeon, uno dei pionieri dell'arrampicata. Le porte sono sempre aperte.
La vita sociale della gola si svolge in questo borgo di 350 anime. «L'atmosfera è così libera e autentica», descrive Kemeter. La Palud non ha hotel di lusso, ma ha tutto ciò che conta – un minimarket per la dose quotidiana di baguette, due bar, campeggi e questo fascino incomparabile. «Qui il tempo si ferma. Oldschool, nel senso migliore del termine», si entusiasma Kemeter. «L'unica cosa che si è evoluta sono le persone».
Sguardo nel vuoto all'attacco:
e dobbiamo risalire
tutto questo?
Specialmente da quando la leggenda francese dell'arrampicata Patrick Edlinger fluttuava tra le pareti in film come «Opéra Vertical», la gola è diventata famosa all'inizio degli anni ottanta. Ma non è necessario scalare nel decimo grado per provare grandi emozioni qui. Nella via «La Demande» si trova una chiave per l'anima della gola nel sesto grado. Con i suoi 350 metri, è la via più lunga e, con ben 50 anni, la più antica escursione multi-pitch.
Chi sale tra fessure e camini faticosi mentre i grifoni gli ruotano attorno, riflette sul significato del nome: «La Demande» era intesa come una dichiarazione d'amore e una «proposta» alla gola del Verdon? O forse come «la richiesta» – al partner di salire ancora un tiro da primo? Che cosa diavolo si fa se non si riesce più a salire? Cinema mentale! Chi è all'altezza del tour e parcheggia con un camper a bordo strada è decisamente avvantaggiato: dall'uscita è solo un salto alla baguette di fine giornata. Ma cosa succede se la forza, l'abilità o la finestra meteorologica non bastano più fino in cima? Una fuga verso il basso è spesso impossibile, motivo per cui molti preferiscono l'arrampicata in top-rope sul bordo della gola. Se è possibile ritirarsi e calarsi in corda doppia alla base della parete, si è guadagnata una lunga camminata nella gola. Ma in fondo è anche molto bella.
Bisognerebbe pianificare sei ore per il sentiero più famoso, il Sentier Martel. Prende il nome dallo speleologo Édouard-Alfred Martel, che esplorò per la prima volta il corso del fiume nel 1905 – incaricato di verificare se fosse utilizzabile per la produzione di energia elettrica. Prima di allora, scrisse, questi abissi erano noti solo ai raccoglitori di bosso: «Si calavano con le corde per raccogliere radici e ceppi per la fabbricazione delle bocce». Il tradizionale gioco delle bocce si pratica qui in ogni villaggio.
Quando le dita dei piedi dolgono e le mani sono provate, il Lac de Sainte-Croix, all'estremità inferiore della gola, offre ristoro. Noleggiato un pedalò, passando sotto il ponte di Galetas per immergersi nell'imboccatura stretta della gola – improvvisamente le pareti rocciose crescono sopra di te verso il cielo. Un cambio di prospettiva geniale! Soddisfatti si guarda lassù dove ieri si arrampicava. Prima di doversi concentrare nuovamente sul traffico dei pedalò, perché l'animazione sul fiume è vivace. Due giorni a settimana, viene inoltre rilasciata acqua dalla diga superiore – per la gioia degli sportivi d'acqua viva nel corso superiore.
Su questa superficie d'acqua turchese non si percepisce più che nel 1974 un intero villaggio fu inondato per la costruzione della diga. Solo l'orologio del campanile, la campana e la fontana del villaggio sono stati portati nel nuovo Les Salles-sur-Verdon, 400 metri sopra la vecchia posizione. Alcuni abitanti rimasero nelle loro case finché l'acqua non entrò – come segno di resistenza. Nel frattempo, i locali vivono non solo con, ma anche grazie al lago grazie al crescente turismo.
Vivace traffico di barche sul
Verdon: l'attività perfetta
per i giorni in cui le
dita dei piedi dolgono.
A meno di dieci minuti d'auto a nord si trova il villaggio medievale di Moustiers-Sainte-Marie. Un luogo da cartolina della Provenza, arroccato su rocce scoscese. Un torrente di montagna lo attraversa, cipressi e ulivi ornano vicoli stretti con case in pietra, e a quasi ogni angolo attirano souvenir viola. Persino i formaggi di capra nelle fromagerie del borgo di 700 anime sono rifiniti con la lavanda, che nei campi vicini ha la sua massima fioritura a luglio. «Un petit peu, madame?». Ed ecco che un pezzetto finisce nella borsa della spesa.
I Paluardi delle Alpi orientali Anche Michael Kemeter e la sua partner di vita e di cordata Rosalie «Rose» Klaus si godono la vita e il ritmo nelle gole del Verdon. Rose non aveva ancora un anno quando sfrecciava con i genitori da Berchtesgaden, in Baviera, verso il sud della Francia su un Maggiolino VW. Una vecchia foto la ritrae con la madre sul ponte sopra il lago artificiale. Più tardi si è ritrovata lì – per il suo compleanno, a mezzanotte. «Non sapevo ancora della vecchia foto», racconta Rose. «Quando l'ho vista, è stato chiaro: non sono affatto bavarese. Sono di La Palud».
In inverno il luogo è come deserto, allora la comunità si stringe forte. In primavera la natura si risveglia, in estate è alta stagione. E in autunno? Non solo le condizioni per l'arrampicata sono perfette, ma è il momento in cui le gole del Verdon sarebbero nominate per la Palma nella categoria «Miglior scenografia». Quando il sole autunnale si immerge profondamente nella gola e il fogliame arde dei colori della roccia. «Siamo diventati Paluardi», dice Michael Kemeter. E Rose? Impara il francese. Tutti i giorni. Per amore del luogo – e perché la vita lì scorre semplicemente meglio.
Viaggio nel tempo: il borgo di Moustiers-Sainte-Marie merita una visita.
Strade panoramiche
Due strade in quota servono le gole del Verdon, che si estendono tra Castellane e il Lac de Sainte-Croix. Sulla sponda nord, la D 952 conduce al Point Sublime e al Belvédère de Mayreste, due dei punti panoramici più belli. Da La Palud-sur-Verdon la Route des Crêtes (D 23), a senso unico, conduce come un grande anello ad altri vertiginosi belvedere. La strada panoramica sulla sponda sud è la D71 verso Aiguines.
Attraverso la gola
Il classico tra i sentieri escursionistici segnalati è il Sentier Martel, lungo 15 chilometri, che segue il corso del fiume. Inizia al rifugio La Maline e termina al parcheggio Point Sublime sulla sponda nord – l'ideale è percorrerlo utilizzando il bus navetta da La Palud. Bisognerebbe pianificare bene sei ore e, oltre a un passo sicuro, mettere nello zaino una lampada frontale – si cammina spesso su passaggi stretti lungo la riva e attraverso un tunnel lungo 700 metri.
Attraverso la parete
Nelle gole del Verdon si trovano arrampicate di fama mondiale – con oltre 5000 vie ognuno può trovare la propria sfida. Da vie facili come la «L'Arête du Belvédère» (5b+), lunga sette tiri, fino a una delle vie di arrampicata sportiva più dure al mondo, la via «DNA» (9c) del beniamino locale Sébastien Bouin.
L'immagine che si abbina
all'aggettivo «verdonesque»:
nella «La Baraka» (6c+)
sotto il Belvédère
de la Carelle.
Chiedi ai locali
Gli amanti dell'outdoor possono orientarsi nel borgo di La Palud: l'ufficio delle guide (Maison des Guides du Verdon, escalade-verdon.fr), in Rue Grande, è il primo indirizzo per attività che vanno dal canyoning all'arrampicata. Lì si possono acquistare anche guide d'arrampicata aggiornate. I mountain biker troveranno buoni consigli – e naturalmente biciclette – poche case più avanti nel negozio di Bernard Cauvin.
Campeggio nel verde
Vanlife à la Verdon: il «Camping municipal» (camping.lapaludsurverdon.com) ai margini di La Palud è un luogo semplice e accogliente per ricaricare le batterie sotto alberi maestosi. Il campeggio comunale è aperto da aprile a ottobre e rimane conveniente anche in alta stagione (16,30 EUR per camper incluse due persone, tariffe 2025).
Lungo la Route des Crêtes, chi viaggia in camper trova posti perfetti per fermarsi e godersi il panorama.
Foto: Andreas Lattner-Czerny
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