Nouvelle voie d'escalade grande voie alpine jusqu'à 8a+ au Scheideggwetterhorn : DüDaDo im Nirgendwo

Au cours de l'été 2024, ma compagne Anja et moi avons commencé à équiper une nouvelle voie sur le pilier Epp, dans la face nord du Scheideggwetterhorn. Ce pilier suspendu haut au-dessus de la Grande Scheidegg, avec son calcaire haute montagne exceptionnel, me faisait rêver depuis longtemps.

En 2009, Nicolas Zambetti et Deni Burdet ont posé ici, avec leurs compagnons, l'une des pierres fondatrices de l'escalade sportive alpine moderne : avec « Into the Wild », longue de 450 mètres et cotée jusqu'à 7b+, ils ont ouvert une itinéraire extraordinaire pour l'époque. Une véritable prouesse de pionniers – tant pour trouver un chemin d'accès au pied de la paroi que pour traverser le mur lui-même. Jusqu'alors, cette zone ne comptait que l'arête nord-est du Scheideggwetterhorn, ouverte en 1963 par Martin Epp et Jr. Talbot et rarement (voire jamais) répétée depuis. Grâce à un article sur « Into the Wild » paru dans le magazine du CAS Les Alpes – à l'époque l'une des rares sources d'information réactives pour ce genre de nouvelles voies –, je me suis rendu sur place seulement un an plus tard, à l'âge de 18 ans à peine. Avec Nicolas Hojac, nous avons réussi la première répétition de cet itinéraire engagé. J'ai réussi toutes les longueurs en libre du premier coup (Team-OnSight/Flash). Une expérience incroyable qui me marque probablement encore aujourd'hui.

Outre la difficulté technique de l'escalade, ce lieu est surtout marqué par son isolement et son accès complexe. C'est ainsi que mon père a dû venir nous chercher un dimanche soir à Grindelwald : nous avions manqué le dernier bus ainsi que le dernier train – et nous devions tous les deux être de retour sur les bancs de l'école le lendemain matin. 

Retour à la paroi 

Les années ont passé, et ces souvenirs se sont peu à peu estompés. Puis, en cherchant des images pour une conférence, je suis retombé sur mes anciennes photos. Sur un cliché de la paroi, mon regard a soudain été attiré par le bouclier de calcaire situé un peu plus à gauche. Un nouveau projet était né. Avec Anja, ma compagne, j'avais aussi trouvé le partenaire idéal. Au cours de l'été 2024, nous avons commencé à monter du matériel au bivouac et à nous approcher progressivement de la paroi. Le chemin d'accès vaut à lui seul le voyage : de manière ingénieuse, il se fraye un passage à travers les faiblesses du terrain. Des dalles mouillées entre le bivouac et la paroi ont fait de l'approche une véritable aventure dès le début de l'été. 

Pour une grande partie de la marche d'approche, nous avons encore pu utiliser le matériel laissé par Zambetti et Burdet. Là où c'était nécessaire, nous avons complété l'équipement avec des goujons et des pitons traditionnels. L'accès devrait désormais être bien équipé pour les futurs répétiteurs. Il reste néanmoins une entreprise sérieuse exigeant une bonne recherche d'itinéraire et une escalade sûre en terrain alpin peu protégé. Env. AD+/4b. Une fois cette partie franchie, nous avons enfin pu attaquer l'escalade proprement dite. En trois visites lors de ce premier été, nous avons équipé les cinq premières longueurs. Pour Anja, c'était aussi une grande première dans la pose de goujons – et ce directement par le bas, suspendue à un crochet goutte d'eau (skyhook). Après des débuts hésitants et quelques moments de panique inévitables, elle s'est rapidement sentie étonnamment à l'aise. 

En 2025, notre emploi du temps et la météo ne nous ont malheureusement permis qu'une seule visite. Nous avons tout de même pu équiper la sixième longueur, qui constitue la longueur clé franchissant le toit au milieu de la face. Ce sentiment de franchir la lèvre du toit, d'atterrir sur une dalle quasiment lisse et déboussolante, puis de me battre vers le haut jusqu'à ce qu'une prise salvatrice apparaisse après environ quatre mètres pour me permettre de poser le point suivant... je ne suis pas près de l'oublier. La longueur devrait avoisiner le 8a+. 

Un projet qui évolue 

La motivation pour terminer la ligne en 2026 était donc immense. En même temps, Anja et moi avons reçu cet été-là la magnifique nouvelle que nous allions devenir parents. Évidemment, le bonheur de cette annonce a quelque peu éclipsé la motivation pour la voie. Pourtant, nous savions tous les deux qu'il devait encore être possible d'achever notre projet commun. Et nous étions tout aussi conscients que l'été suivant ne serait probablement pas plus simple pour ce genre d'entreprises. 

Au tout début de la grossesse, Anja a connu de fortes baisses d'énergie. En parallèle, plus on montait en hauteur, plus le projet devenait éprouvant : deux heures d'approche, 300 mètres de remontée sur corde fixe (jümar), puis la descente – le tout dans un terrain ne tolérant que très peu l'erreur. C'est pourquoi Max, alias Muscle Mäx, m'a accompagné pendant une journée dans la paroi. Ensemble, nous avons pu équiper la voie jusqu'à la huitième longueur. La configuration idéale était ainsi posée pour terminer ensuite l'équipement avec Anja. 

En août 2026, nous avons pu percer la dernière longueur ensemble. Elle nous a offert une fois de plus une escalade en dalle géniale et exigeante. C'était un sentiment incroyable de pouvoir vivre et concrétiser cela en couple. Mais une longue descente nous attendait encore. Le vrai soulagement n'est donc venu qu'au moment de l'incontournable descente en trottinette depuis la Grande Scheidegg jusqu'à Grindelwald. Nous avons baptisé la voie « DüDaDo im Nirgendwo » (Le trois-tons au milieu de nulle part). Le klaxon caractéristique du car postal de Grindelwald est souvent le seul lien tangible avec la civilisation dans cet endroit reculé. Et il vous accompagne réellement toute la journée – du petit matin jusqu'aux alentours de 18 heures, moment où passe le dernier bus. 

L'essai de libération 

Pour une tentative d'enchaînement en libre ensemble, la grossesse d'Anja était désormais trop avancée. En même temps, je ressentais le besoin de clore enfin ce projet après trois ans – en sachant fort bien qu'il ne serait pas plus facile de mener de front de tels projets éprouvants au cours des années à venir. Nous sommes donc convenus que je tenterais d'enchaîner la voie en libre en septembre. Tout en gardant une certitude : dès que possible, nous voulons aussi la grimper ensemble. 

À la fin du mois d'août, j'ai passé une première journée dans la voie avec Maurice et j'ai pu grimper toutes les longueurs en libre du premier coup jusqu'à la longueur clé. Dans celle-ci, j'ai rapidement déchiffré les mouvements isolés avant de redescendre. Une semaine plus tard, je suis revenu avec Kaspar. Cette fois, John Thornton était aussi du voyage avec sa caméra pour documenter l'essai de libération. Malheureusement, la météo nous a joué un bien mauvais tour le premier jour. Des rafales de vent imprévues atteignant 70 km/h et le froid ont rendu l'escalade presque impossible. Nous n'avons donc pu faire que quelques prises de vue dans la longueur clé. 

Initialement, il était prévu d'étudier également les longueurs supérieures ce jour-là et de retirer toutes les cordes fixes de l'équipement afin de tenter le lendemain un véritable enchaînement rotpunkt en une journée depuis le bas. Ce plan est tombé à l'eau. Nous avons donc laissé les statiques dans la paroi et, le lendemain, j'ai grimpé en libre avec Ben toutes les longueurs à partir de la longueur clé. C'était merveilleux de pouvoir enfin grimper toutes ces longueurs après tant de travail. J'ai ainsi pu libérer l'intégralité des longueurs réparties sur deux jours. A posteriori, cette stratégie s'est avérée être un excellent compromis. Car la dernière longueur s'est révélée redoutable avec son 7c. Sans l'avoir repérée au préalable, elle aurait très bien pu me caler si j'étais venu directement du bas. De plus, il nous a fallu suffisamment de temps après l'escalade pour rappeler toute la voie, retirer toutes les cordes fixes et tout redescendre avec l'ensemble du matériel sur le dos. 

Après une descente nocturne et lourdement chargée en trottinette pour regagner la voiture, nous avons finalement célébré cet enchaînement autour d'un snack de minuit bien mérité au « Gasthof zur Goldenen Möve » (l'Arche Dorée / McDonald's) à Interlaken – une conclusion tout à fait digne pour trois années de travail sur cette voie. 

DüDaDo im Nirgendwo 

Avec « DüDaDo im Nirgendwo », nous avons réussi une grande voie alpine exigeante dans le meilleur calcaire de haute montagne, avec des difficultés allant jusqu'à 8a+. Les cotations du topo sont des propositions qui devront être confirmées par les futurs répétiteurs. L'équipement est parfois aéré et se compare aux grandes voies alpines modernes de l'Oberland bernois telles que « La Svizzera », « Infinite Jest » ou « Paciencia ». Outre le pur niveau en escalade, la voie exige une solide expérience du terrain alpin et la volonté de s'engager dans une entreprise sérieuse et isolée. 

C'est précisément cette situation alpine, l'ambiance et l'isolement qui font de « DüDaDo im Nirgendwo » bien plus qu'une simple voie d'escalade difficile à nos yeux. Elle est le fruit de trois années de travail partagé, de nombreuses journées passées dans la paroi et d'une période au cours de laquelle notre propre vie a elle aussi basculé.